Как утеплить курятник своими руками

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.


Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Общие требования

Чтобы создать в птичьем домике благоприятные условия на зиму, нужно удовлетворить ряд требований:

  1. Оптимальная температура воздуха для кур составляет 15 °С, минимально допустимая 10 °С. При охлаждении помещения до нуля градусов и ниже птица прекращает нести яйца.
  2. Содержать питомцев на голом бетоне либо грунте недопустимо. Полы следует утеплить и устроить глубокую подстилку из соломы, торфяной смеси или опилок со стружкой, как изображено на фото.

  • Важно устранить сквозняки, возникающие из-за щелей дверных и оконных притворов. Дверца для выгула должна плотно закрываться.
  • Стены курятника рекомендуется утеплять снаружи. Внутри куры могут расклевать теплоизоляционный материал.
  • Полноценное утепление подразумевает обшивку дверных полотен.
  • Для подстилочного утепления курятника нередко применяется моховой торф. Такой материал отлично впитывает влагу. За счет использования мохового торфа устраняется резкий запах от куриного помета. Кроме того, весной подстилка используется как удобрение.

    Утепление пола

    Для утепления пола обычно используют так называемые подстилаемые натуральные материалы, которые эксплуатируются короткий период и легко заменяются на новые. Связано это с тем, что в процессе жизнедеятельности кур создаётся много отходов, которые отмывать или убирать в частных курятниках достаточно проблематично, а устраивать сложный изоляционный пирог финансово невыгодно.

    Требования к материалу следующие:

    • легко впитывает влагу и отходы;
    • впитывает неприятные запахи;
    • обеспечивает птице условия, приближённые к естественным;
    • в составе нет колких или режущих фракций.

    Многие птицеводы утепление пола в курятнике выполняют с использованием следующих материалов:

    • древесной стружки и опилок;
    • сена из полевых трав или соломы из измельчённых стеблей злаковых культур;
    • торфяно-моховой смеси.

    Для утепления пола в курятнике отлично подойдет древесная стружка

    Чем утеплить пол в курятнике? Решить нужно самостоятельно с учётом стоимости материала, его доступности и характеристик.

    Толщина укладываемых слоёв может качественно подразделяться на глубокую (20-30 см) или неглубокую (5-15 см). Утепление курятника на зиму выполняется с применением глубокой подстилки, которая позволяет птице за счёт тепла собственного тела и лап прогревать пол.

    Читайте также:  Как организовать полив цветов во время отпуска

    Срок службы подстилки определяется степенью его загрязнённости. Непригодную подстилку используют в дальнейшем для удобрения огородов.

    Толщина укладываемых слоёв может качественно подразделяться на глубокую (20-30 см) или неглубокую (5-15 см). Утепление курятника на зиму выполняется с применением глубокой подстилки, которая позволяет птице за счёт тепла собственного тела и лап прогревать пол.

    Стены

    Через стены постройки уходит больше всего тепла, поэтому вопросу их утепления стоит уделить особое внимание. В том случае, когда курятник выполнен из прочного материала (например, кирпича), достаточно будет просто оббить внутреннюю часть помещения фольгированным пенофолом, но если вы хотите перестраховаться, то можете утеплить птичник ещё и снаружи, используя для этого плиты пенопласта или пеноплекса.

    Процесс утепления стен более трудоёмкий, нежели организация настила на полу, поэтому стоит рассмотреть каждый этап работы более внимательно:

    1. Изготовление обрешётки на стену. Подготовив деревянные бруски (50х50 мм), первый из них нужно прибить (или прикрутить) к стене, предварительно выровняв его по вертикали и по горизонтали. Следом за ним прикрепите и второе деревянное основание, отступив от первого на ширину, удобную для кладки выбранного листа пенопласта (при ширине утеплителя 60 см ширина между опорами должна составлять 59 см, что обеспечит плотное прилегание частей друг к другу).
    2. Монтаж пароизоляционной плёнки. Её крепление выполняется с использованием специальных скоб строительного степлера.
    3. Фиксация утеплителя. Листы пенопласта или минваты должны ложиться вплотную друг к другу, а общая толщина такого покрытия не должна быть меньше 5 см. В качестве крепёжных элементов тут выступают «грибы» — изделия, состоящие из полой ножки и широкой шляпки.
    4. Заделка зазоров. Если между плитами остались зазоры, их заделывают строительной пеной и выравнивают поверхность.
    5. Укладка ещё одного пароизоляционного слоя (можно без него).
    6. Монтаж фанерных листов. Они отлично закроют всю утеплительную конструкцию и не испортят внешний вид птичника, а учитывая лёгкость монтажа материала (быстро крепятся с помощью саморезов к обрешётке), не стоит игнорировать такую возможность.

    Ничего особо сложного в процессе утепления стен нет, к тому же приведённый план работы является только ориентировочным, и при наличии какого-либо другого материала можно внести в него соответствующие коррективы.

    Процесс утепления стен более трудоёмкий, нежели организация настила на полу, поэтому стоит рассмотреть каждый этап работы более внимательно:

    Вариант 1

    Воздействие погодных условий приводит к появлению щелей между досками и брусом. Для заделки применяются мох и пакля. После устранения всех очагов сквозняков требуется создать обрешетку по всей площади стен.

    Для этого приобретается брус 50 на 50 мм, а также крепежные материалы. Например, саморезы по дереву, дюбеля и гвозди в случае пеноблочных или кирпичных построек. Процесс утепления заключается в следующем алгоритме действий.

    Шаг 1. Деревянная обрешетка. Сначала устанавливаются вертикальные стойки через 0,6м по периметру. Такой размер обусловлен толщиной утеплителя стен — пенопластом. Обязательно стойки монтируются в углах. Для придания максимальной устойчивости каркасу. Затем крепятся горизонтальные перемычки. Причем, таким образом, чтобы поместился лист теплоизолятора.

    Шаг 2. Монтаж гидроизоляции. Используется пленка, которая крепится при помощи степлера. Полиэтилен должен идти в нахлест. Дополнительно можно укрепить швы скотчем. Применяется для защиты от повышенной влажности снаружи;

    Шаг 3. Укладка теплоизоляционного материала. В промежутки между обрешеткой укладываются листы пенопласта или другого утеплителя. Подрезка по форме выполняется канцелярским ножом. Пустоты и небольшие щели можно закрыть монтажной пеной. Пенопласт крепится к стене специальными «грибками».

    Шаг 4. Пароизолятор. Поверх утеплителя монтируется ткань, для предупреждения излишнего испарения влаги изнутри помещения, а также впитывания жидкости теплоизоляционным материалом;

    Читайте также:  Как применять водный раствора прополиса, изготовление в домашних условиях

    Шаг 5. Финальная отделка. Для длительного срока службы применяются такие материалы, как влагостойкий гипсокартон, плоский шифер, ОСБ с обработкой против влаги.


    Уменьшение расстояния помогает более плотно закрепить утеплитель на потолке. После укладки пенопласта или минваты выполняется слой пароизоляции.

    Как подготовить вейгелу к зиме: основные способы и правила

    Многие растения родом из южных широт успешно выращиваются в более холодном климате, и вейгела — не исключение. Но многих садоводов волнует вопрос защиты кустарника от зимних холодов. Существует несколько рекомендаций, следование которым поможет вейгеле успешно перенести этот непростой для неё период.

    Многие растения родом из южных широт успешно выращиваются в более холодном климате, и вейгела — не исключение. Но многих садоводов волнует вопрос защиты кустарника от зимних холодов. Существует несколько рекомендаций, следование которым поможет вейгеле успешно перенести этот непростой для неё период.

    Как правильно укрывать вейгелу на зиму

    Добавить в избранное

    Декоративное растение вейгела имеет различные сорта — как зимостойкие, не нуждающиеся в тщательном укрытии на зиму, так и теплолюбивые, которым необходима более основательная подготовка к морозам. В зависимости от климатических условий и вида культуры подбирают правильный способ утепления куста. Узнайте подробнее, как это происходит.

    • Нужно ли укрывать вейгелу на зиму
    • Виды укрытия на зиму
      • От солнечных ожогов
      • От морозов
    • Как укрывать на зиму
      • В Подмосковье
      • В средней полосе
      • В Ленинградской области
      • В Сибири

    Добавить в избранное

    Какие сорта вейгелы требуют обязательного укрытия, а каким достаточно мульчирования

    Пестролистные сорта отличаются самой меньшей зимостойкостью и более слабым иммунитетом.

    По отзывам садоводов, зимой у пестролистных сортов попросту сносит подчистую всю надземную часть (либо по снежный покров), и вместо шикарного куста вы получаете более чем жалкое зрелище…

    А вот крупные быстрорастущие сорта зачастую попросту не успевают подготовиться к зиме (у них не вызревают побеги), из-за чего вымерзают, однако, в следующем сезоне они, как правило, восстанавливаются (всё-таки не зря их называют быстрорастущими) и снова радуют нас своим цветением.

    Лучше всего для выращивания в прохладном климате, например, той же Средней полосы (Подмосковья) подходят низкорослые или карликовые (до 1-1,2 метров в высоту) краснолистные сорта вейгелы, которые отлично зимуют под снегом.

    Интересно! Считается, что самый зимостойкий краснолистный сорт вейгелы — это Бристоль Руби.

    Также в условиях Подмосковья отлично зимует без укрытия вейгела сорта Флорида Виктория.

    Иногда можно встретить рекомендацию посадить Ред Принц («Красный принц»).

    Обязательного укрытия на зиму требуют пестролистные и быстрорастущие сорта вейгелы, а вот краснолистные можно специально не укрывать, разве что мульчировать и набрасывать сверху снег.

    Совет! Молодые саженцы в любом случае лучше прикрывать в первую и вторую зиму.

    Совет! Молодые саженцы в любом случае лучше прикрывать в первую и вторую зиму.

    Подготовка к зимовке

    Уход за вейгелой осенью для подготовки к зиме заключается в утеплении еловым лапником. Его раскладывают в околоствольном круге, захватывая нижнюю часть ствола. Вместо лапника используют торф или опилки. Затем куст плотно связывают и устанавливают над ним проволочный каркас. Его накрывают агроволокном, лутрасилом или другим укрывным материалом.


    Вейгелу раннюю размножают преимущественно черенкованием. Для этого нарезают черенки длиной до 12 см с двумя живыми почками. Срезы делают прямыми.

    Зачем обрезать

    Обрезка кустарника преследует ряд важных целей:

    • Чтобы активизировать рост новых побегов.
    • Взрослые вейгелы обрезают с целью их формирования.
    • После обрезки растение гораздо обильнее цветет.
    • Раз в 3 года кустарник обрезают, чтобы его омолодить.
    • Санитарная обрезка укрепляет куст и его устойчивость к болезням.


    Втыкать материал в землю нужно совсем неглубоко, так чтобы они были с самого верха почвы. Затем накройте рассаду банками и каждый день проветривайте ее и немножко поливайте.

    Читайте также:  Как поливать и подкармливать виноград весной

    Как подготовить вейгелу к зиме без особенных приспособлений

    Из этого видео вы узнаете, как правильно ухаживать за вейгелой в саду.

    Как подготовить вейгелу к зиме без особенных приспособлений

    Из этого видео вы узнаете, как правильно ухаживать за вейгелой в саду.

    Полив

    Чтобы не допустить промерзания земли и обеспечить корням кустарника запас воды на зиму, в конце сентября нужно провести влагозарядный полив из расчёта 20—30 л на одно растение. Но если осень выдалась дождливая, то в дополнительном увлажнении нет необходимости.

    Важно! Обрезать нужно всегда на почку, т.е. срез делать сразу над почкой и оставлять пенек не более 0,5-1 см.

    Обрезка вейгелы весной, после цветения и осенью

    Сразу после посадки, пока растение еще молодое, рекомендуется сразу начать придавать ему желаемую форму, т.е. проводить формирующую обрезку (стрижку).

    Совет! Если хотите шарик, то оставляете много коротких веточек, каждый год их укорачивая. Если хотите деревце на штамбе — сначала вырастите этот штамб, т.е. один побег пусть растет ввысь, а остальные уберите полностью.

    Как вариант, можно вырастить вейгелу на переплетенном штамбе из нескольких (3) побегов.

    Видео: вейгела на переплетенном штамбе

    Что касается сроков обрезки, то весной, как правило, проводят санитарную обрезку после зимы, вырезая замершие ветки.

    Дело в том, что весной отлично видно, какие ветки и почки оставлять (они живые), а какие убирать и укорачивать (подмерзли).

    Соответственно, до цветения желательно вырезать только поврежденные (поломавшиеся), замерзшие или некрасиво выступающие веточки, например, висящие у земли (портящие вид куста).

    Важно! Обрезать нужно всегда на почку, т.е. срез делать сразу над почкой и оставлять пенек не более 0,5-1 см.

    В общем-то, в это же время (ранней весной) вы можете стричь вашу кустарник, т.е. делать формирующую обрезку, но лучше это делать после цветения или поздней осенью (но только после листопада, чтобы не пробудились почки).

    Стричь = укорачивать кончики для пробуждения роста боковых и новых побегов. Как правило, укорачивают на 1/3 длины, либо максимум — на 2/3.

    Укорачивать нужно в первую очередь ориентируясь на форму кусту.

    Как вы знаете, первый раз вейгела цветет на побегах прошлого года, а второй раз — на побегах текущего года (естественно, более скудно).

    Заканчивается повторное осеннее цветение

    Соответственно, обильное и многоразовое цветение вейгелы будет зависеть от её своевременной и регулярной обрезки.

    Так, если вы хотите увидеть повторное цветение вейгелы, то сразу после цветения вам нужно будет обрезать все отцветшие цветки (концы отцветших веток).

    Совет! Если ежегодно после цветения проводить укорачивание прошлогодних веточек (стрижку-формировку), кустики будет компактнее и их будет легче укрывать.

    Также каждые 3-4 года рекомендуется проводить омоложение кустарника, удаляя у него все старые 3-4 летние ветки.

    Видео: цветение и формирование вейгелы


    Конечно, если вы живете на Юге, то едва ли будете испытывать трудности с выращиванием и зимовкой вейгелы, а вот для садоводов Средней полосы (Подмосковья), Ленинградкой области и более северных холодных регионов — это настоящая проблема, тем более, если зимы выдаются бесснежными…

    Подкормка вейгелы осенью

    Осенью проводят третью подкормку вейгелы. Одновременно с перекопкой вносятся калийные удобрения (Кемира-осень), практикуется также обогащение почвы золой в количестве 200 граммов на квадратный метр участка. Альтернативным вариантом осенней подкормки участка под вейгелой является такой: до 4 кг перегноя или компоста, 50 граммов суперфосфата и 30 граммов сернокислого калия на квадратный метр площади.


    Обрезку вейгелы в основном делают весной

    Ссылка на основную публикацию