Как ухаживать за королевской пеларгонией: лучшие советы

Температура

Температурный максимум летом составляет 24 °С, осенью температуру начинают постепенно снижать, и зимой, когда происходит закладывание бутонов, она достигает отметки 12–15 °С. Для поддержания такого температурного режима можно расположить растение на утеплённых террасе или балконе.

  • светло-розовые с тёмными пятнами Cambi (Bicolor);
  • тёмно-вишнёвые Camred;
  • Camdared с их лепестками, окрашенными внутри в ярко-красный, а снаружи — в более бледный оттенок.

Где разместить цветок

Пеларгония королевская – это светоло- и теплолюбивое растение размещают в местах с хорошей освещенностью. Например, на подоконниках с восточной и западной ориентацией. Если окна квартиры выходят в южную сторону, то для нормального развития, растение нужно немного затенять с помощью занавесок или других подручных средств. Королевская пеларгония плохо реагирует на воздействие прямых солнечных лучей. Яркий солнечный свет может оставлять ожоги на листьях.

Королевская пеларгония хорошо растет в легких воздушных пространствах. Поэтому некоторые цветоводы не ограничиваются выращиванием растения на подоконнике. Его можно использовать для декорирования балконов, террас и лоджий. При необходимости герань допустимо высаживать в саду. Для нормального развития герань необходимо беречь от ярких солнечных лучей и попадания на листья атмосферных осадков.

Герань не рекомендуется высаживать в открытый грунт. Это обусловлено тем, что пеларгония плохо переносит порывы ветра и постоянную пересадку. Частое пересаживание и перенос цветка в разные места может быстро погубить герань.

Некоторые садоводы удивляются почему не цветет пеларгония при соблюдении, казалось бы, всех условий. Очень часто причиной отсутствия цветение является несоблюдение периода покоя и активного роста. Кроме того, в холодное время года растение может страдать от недостаточного освещения. Восполнить недостаток ультрафиолетовых лучей можно с помощью фотолампы. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к тому, что пеларгония вытянется, нарушится процесс закладки бутов и вероятнее всего герань не сможет зацвести в следующем сезоне. Пеларгония плохо переносит сухой воздух. В зимний период года растение необходимо устанавливать подальше от батарей централизованного отопления.


В период активного роста растение должно находится в помещение где температура воздуха находится в диапазоне от 20 до 25ºС. В холодное время года герань пребывает в состоянии покоя. Оптимальная температура в зимние месяцы должна составлять от 10 до 15ºС.

Подкормка королевского цветка

Уход за королевской геранью в домашних условиях предусматривает регулярную подкормку, она ее любит. Весной и летом удобряют грунт в горшках 1-2 раза в течение 30 дней, зимой – однократно в течение 60 дней. Чтобы не ошибиться, дни проведенных подкормок записывают в специальном дневнике, фиксируются и названия примененных препаратов с фосфором, азотом, калием и минеральными веществами. Чтобы не обжечь корневую систему, любые удобрения вносятся в преждевременно увлажненную почву.

Этапы пересадки молодых побегов или ростков с растения на растение:

Болезни и вредители: профилактика и лечение

К болезням пеларгонии относятся:

  1. Серая гниль. Данное заболевание развивается из-за избытка влаги в почве и большого содержания азота в ней. На листьях и стеблях появляются бурые пятна. На всех частях растения появляется серый налёт. Цветок необходимо пересадить в новый грунт и обработать фунгицидами, такими как «Фундазол», «Ровраль», «Витарос».
  2. Гниль корневая и стеблевая. Свидетельствует о данном заболевании чёрная корневая шейка, которая начинает гнить. Листья становятся бледными, а позже они желтеют и вянут. Причиной такой болезни является повышенная влага и пониженная кислотность почвы. Бороться с гнилью рекомендовано препаратами «Бипорам», «Фитолавин».
  3. Фитофтороз. Цветок поражается грибком и быстро вянет и гниёт. Грибок в основном передаётся с землёй, но может перенестись от другого растения сквозняком. Развивается заболевание из-за повышенной влажности. Листья пеларгонии бледнеют, растение замедляется в росте. Также можно заметить белый пушок в очаге гнили. Лечат растение с помощью бордоской жидкости. Повреждённые части растения нужно удалить, а срезы обработать древесным углём. Обязательно требуется пересадка в стерильный горшок и субстрат.
  4. Эдема. На листьях образуются бугорки и наросты. Это заболевание появляется из-за переувлажнения почвы. Необходимо обрезать больные листья и уменьшить полив.
  5. Вертициллезное увядание. Данное заболевание является очень опасным. Поражённые растения следует уничтожить, а побеги с признаками болезни обрезать. Обработать растения необходимо с помощью биофунгицида «Триходермин». А также можно использовать «Топсин» и «Фундазол».

К вредителям королевской пеларгонии относятся тля, клещи, термиты, гусеницы и белокрылки. Бороться с ними лучше всего такими препаратами, как «Марафон», «Монтерей», «Мессенджер». А также хорошо уничтожает насекомых аспирин: 1 таблетку нужно развести в 8 л воды и распылять на листья 1 раз в 3 недели.

Отсутствие фазы покоя также является причиной того, что королевское растение не цветёт. В этом случае необходимо уменьшить полив осенью и зимой, а также стоит прекратить подкормки. Тепло зимой губительно для цветка, поэтому он должен находиться в прохладном месте.

Читайте также:  Как оборудовать напольное расположение кур-несушек

Королевская герань отличается от своей сестры пеларгонии зональной, что у нее есть период покоя, во время которого важно обеспечить растению прохладную температуру. Если этого не сделать, то вы еще долгое время не увидите ее красивых, поистине, королевских цветов. Все дело в том, что в период покоя растение восстанавливает силы и если в помещении жарко, то все ее силы уходят на то, чтобы хоть как то существовать. В результате, силы зимой потрачены и на цветение их просто не остается.

Также этот вид пеларгонии боится жары. Если в помещении очень жарко, то могут завянуть цветки, а если есть бутончиков, то они не раскрывшись, увядают.

Если есть возможность, посадите свою красавицу летом на улицу. Однако, важно, чтобы на нее не попадал дождь, и не дул ветер, которых она очень боится. Поставьте цветок в безветренном месте и защищенным от дождей, например, на террасе или балконе.

Полив пеларгонии королевской

Что касается полива, то растение любит воду. Поэтому, поливайте ее обильно, но, не допускайте застоя воды, его она очень боится. К тому же, переувлажнение более опасно, чем пересыхание почвы. Если почва пересохнет, то на спасение растения есть больше шансов. А вот частое переувлажнение вызывает загнивание корней. И если корни начали загнивать, то растение спасти практически невозможно.

Возьмите себе за правило, поливать королевскую герань только тогда, когда просохнет верхний слой почвы .

И не забывайте регулярно баловать свою красавицу питательными веществами, особенно во время цветения. Поэтому, в активный период пеларгонию подкармливают каждые 10 дней. А вот в период покоя от подкормок лучше отказаться.

Чтобы ускорить образование корней, я срезаю у черенков листья, оставляя по 2-3 верхних листочка. Таким образом, растению не нужно тратить силы, чтобы обеспечить питанием листья. Накрывать пленкой укореняющийся черенок не нужно. Также старайтесь не переувлажнить черенок.

Подвязка винограда

Ранней весной делается подвязка. Ее надо выполнить сразу с началом весенних работ. В противном случае:

  • увеличивается риск опасных заболеваний;
  • будет затруднено формирование кустов;
  • может быть снижено качество и величина урожая.

Для выполнения подвязки подойдут куски мягкой ткани, бечевка, а также специальные приспособления, которые можно приобрести в специализированных магазинах по советам специалистов.

Внимание! Не разрешается подвязывать виноградные побеги капроновыми нитями или леской.

Для взрослых растений должны быть установлены шпалеры. Побеги сначала прикрепляют к нижнему уровню. По мере роста их закрепляют на более высоких. Опытные садоводы осматривают растение через каждые две недели и производят необходимые изменения в подвязке для правильного формирования куста.

Если речь идет о молодых кустах (возрастом до 2 лет), то для них делают небольшой вертикальный шест и рядом располагают ячеистую сетку. К вертикальной опоре лозу подвязывают, а за сетку она держится сама.


Пошаговая инструкция для внесения удобрений:

Если лоза засохла или сопрела

Частые перепады температур, сопровождающие зимние оттепели, приводят к повреждению побегов. Особенно часто страдает однолетняя лоза. Варианты повреждения:

  • Лоза засохла. Кора побегов потрескавшаяся. Если поднять побег – чтобы подвязать, раздается хорошо слышимый хруст.
  • Лоза сопрела. Сопревшие побеги на ощупь мокрые, они темнее других – выглядят как отсыревшая древесина. На коре может иметься беловатый налет и плесень.

Такие повреждения не являются поводом к выкорчевыванию куста. Попробуйте исправить ситуацию:

  • в черной рубероидной пленке (50 х 50 см), посередине прорежьте отверстие диаметром 10 см;
  • отройте побеги так, чтобы показались пяточные корни – на них вполне могут проснуться спящие почки, которые пойдут в рост;
  • прикройте саженец пленкой, придавив чем-нибудь тяжелым ее края, полейте куст через отверстие водой (температура 45-55 °C);
  • добавьте в воду стимулятор роста и биоудобрения.

Через 1-3 недели должен появиться результат – из проснувшихся почек начнется рост побегов.


Задача виноградаря – предотвратить гибель почек. Когда укрытие убрано, необходимо затормозить их раскрытие. Для этого кусты опрыскивают раствором железного купороса. Этот препарат не только задержит вегетацию на полмесяца, но и предотвратит развитие многих болезней винограда.

Правильный уход за виноградом весной после зимы

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

  • снятие зимнего укрытия;
  • санитарная и корректирующая формирующая обрезка, а также зеленые операции, которые чаще называют летней обрезкой (прищипка, чеканка, пасынкование, нормирование гроздей);
  • обработка лозы от болезней и вредителей;
  • подвязка;
  • подкормка;
  • полив, рыхление и прополка.

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

Полив

Уход за виноградом ранней весной включает полив. Естественной влаги, находящейся в земле в весеннее время, не всегда хватает для распускания почек и роста побегов. Растение после зимы еще не способно выработать много полезных веществ для жизнедеятельности, оно использует накопленные ресурсы в стеблях и корневой системе. Для возможности использования этих запасов влагоемкость прилежащей к корням почвы должна быть на уровне 80–90%.

Читайте также:  Как сделать пруд на участке

Первый весенний полив виноградника проводят для стимуляции пробуждения лозы, запуска ее активного роста или задержки роспуска почек на некоторое время. Если нет угрозы ночных заморозков, виноград поливают теплой водой. Это поможет ускорить процесс пробуждения кустарника. Чтобы достичь задержки вегетации, для полива используют холодную воду. Необходимый объем в обоих случаях – 200–300 литров на куст. Для того чтобы обеспечить глубинное насыщение почвы влагой, делают дренажные отверстия.

Для их оборудования по периметру участка на расстоянии 50–80 см от стебля буром проделывают четыре отверстия глубиной 1 м. В отверстия вставляют канализационные пластиковые трубы диаметром 7–15 см. Через них и проводят полив. Менее затратный способ: по периметру прилежащего к кусту участка на расстоянии 50–80 см от стебля роют траншеи на глубину штыка лопаты и в них вливают воду при поливе. Дренажный способ увлажнения почвы является глубинным. Он более эффективен, так как влага в земле сохраняется на период от одного до нескольких месяцев в зависимости от структуры почвы.

Дальнейший полив проводят каждые 10–14 дней. Для этого используют не более 20–30 литров воды. Во второй декаде мая проводят еще один влагозарядный полив (200 л), после чего увлажнение участка на время сокращают до минимума. Слишком влажная почва перед цветением винограда может спровоцировать сброс соцветий растением, что отразится на урожайности. Позже через дренажные скважины вносят раствор с удобрением.

Уход за виноградом весной предусматривает обработку почвы вокруг куста. Ее рыхлят и мульчируют. Рыхлая почва улучшает аэрацию (насыщение корней кислородом), водопроницаемость и воздухопроницаемость земли. Часто рыхлить почву не стоит, чтобы не нарушать естественные процессы, происходящие в ней. Рыхление весной проводят дважды: сразу после снятия зимнего укрытия с винограда и перед его цветением.

Август

С этого месяца начинается массовое созревание винограда. Но об уходе за лозами забывать еще слишком рано. В последний месяц лета кусты следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Так же можно поступить, если в жаркую погоду растениям не хватает влаги (5-10 г удобрения нужно растворить в 10 л воды). При этом желательно не использовать удобрения, содержащие азот, иначе вместо того, чтобы начать готовиться к зиме, растения продолжат наращивать зеленую массу.

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

В последний летний месяц также могут активизироваться некоторые заболевания. Если вы заметили бурые пятна и серый налет на листьях, а также обесцвеченные пятна на лозе, вероятно, ваши растения стали жертвами серой гнили. Для борьбы с ней можно опрыскать кусты раствором перманганата калия (5-7 г на 10 л воды). Если на листьях и гроздьях появился светлый налет, велика вероятность, что лозы поражены оидиумом. В этом случае кусты, на которых еще есть гроздья, обрабатывают коллоидной серой, а на остальных применяют комплексные препараты (Флинт Стар или Строби – согласно инструкции). Из народных средств довольно эффективным и безопасным методом считается обработка винограда зольным настоем (1 кг золы на 10 л воды, настаивать 2-3 дня, периодически помешивая).

Когда ягоды достигнут размера небольшой горошины, можно обработать растения препаратами Ридомил Голд или Топаз (согласно инструкции).

Формирование куста и подвязка винограда

Весной обрезают лишь молодые виноградные кусты возрастом до трёх лет либо по определённым показаниям. Процедура нужна для того, чтобы облегчить уход за ними, повысить урожайность, омолодить растение и улучшить его питание необходимыми питательными элементами.

Рекомендации по поводу весенней обрезки виноградных кустов:

  1. При повреждении после зимовки до 75% побегов лозы обрезают, оставив по 15 глазков.
  2. При повреждении свыше 75% побегов срезают лишь старые и испорченные ветви.
  3. При гибели всех почек, но при здоровых тканях, на всех ветвях удаляют по 2 почки.
  4. При полном отмирании и почек, и тканей срезают всю наземную часть растения. Куст нужно восстанавливать с помощью корневой прививки.

Обрезку проводят специальными продезинфицированными ножницами или секатором, которые позволяют сделать её менее травматичной. Вначале проводят санитарную процедуру, а после неё — формирующую. Для каждого сорта существуют отдельные рекомендации по тому, как лучше сформировать куст.

После обрезки и первой профилактической обработки виноград нужно будет закрепить на шпалере методом «сухой» подвязки, согласно тому, как задумано формирование куста. Подвязывание осуществляют тканевыми полосками. Однолетние лозы подвязывают в горизонтальном положении, стрелки плодоношения — в вертикальном.

Читайте также:  Как лучше всего сохранить виноград:

Из органики применяют:

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка нужна старым и молодым растениям. Ее цель — формирование здоровых и плодоносящих лоз. Если виноград не обрезать, стебли будут расти в хаотичном порядке, что приведет к снижению урожайности. Благодаря обрезке растение разрастается в стороны и вверх, при этом все его части получают питание. Обрезают виноград до набухания почек. Удаляют старые и больные побеги, у молодых оставляют по 2-3 глазка. Для здорового роста достаточно оставить 2-4 старых побега, остальное место займут новые плодоносящие лозы.

Удаляют побеги острым садовым секатором, чтобы срез был идеально ровным. Диаметр молодой лозы должен быть не менее 0,6 мм. Направление среза идет строго под прямым углом. Проводят процедуру в теплую и сухую погоду, чтобы срезы подсохли и затвердели.

Если после обрезки виноград «плачет», значит садовод не обратил внимание на сроки и удалил ветви в то время, когда уже началось движение соков и набухли почки. В этом случае растение слабеет, отдельные побеги засыхают, снижается урожайность и ухудшается вкус ягод. Поэтому затягивать с обрезкой не стоит.

Формирование куста улучшает обменные процессы внутри растения, благодаря чему плоды вырастают крупными и сочными, растение реже болеет. Формируют виноград в первые 3-4 года жизни.

Уход за виноградом осенью

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

Обрезка и формирование куста

Формирование куста после зимовки зависит от его состояния и степени вымерзания. Виноград весной после открытия внимательно осматривают, определяют схему обрезки:

  • если вымерзанию подверглось больше ¾ побегов, вырезают обмерзшие и старые;
  • при повреждении меньшего количества вегетативной массы, операции удаления подвергают ненужные части, оставляя 5-15 глазков на каждом оставленном побеге;
  • если отмечено полное вымерзание почек на живых тканях куста, все побеги обрезают, оставляя несколько почек;
  • при полном вымерзании надземной части ее вырезают всю, лозу восстанавливают с помощью прививки.

Весенний уход за культурой предполагает обрезку только поврежденных и молодых кустов до двухлетнего-трехлетнего возраста.

Плодоносную лозу обрезают осенью. Процедуру проводят в следующем порядке:

  • вырезают нежизнеспособные части;
  • проводят формировку куста;
  • выполняют подвязку лозы.

Для уменьшения повреждений лозы для обрезания тонких побегов используют наточенный секатор. Пружины устройства смазывают маслом. Срез формируют максимально небольшой, гладкий: это препятствует застою воды, появлению гнили и грибковых болезней.

Ствол некоторых садовых деревьев принято белить. Существует несколько аргументов в пользу этого действия для винограда:

  • слой извести защищает нежную кору саженцев от яркого солнца;
  • побеленное растение «просыпается» позже, более успешно переживая опасные заморозки весной;
  • современные составы для побелки защищают растения от вредителей.

Растения обрабатывают в сухую погоду, температура воздуха должна быть выше 0°С.

  • обмазывание ран смесью сурика, борной кислоты и мела, специального готового бальзама для срезов;
  • обжигание верхнего края тонкой лозы, что вызывает сворачивание пасоки и остановку выделения влаги;
  • перетягивание лозы проволокой для остановки сокодвижения.

Весенняя обрезка молодых побегов

Первый три года в жизни лозы – самые важные. Это период приживания на новом месте, роста и формирования. Это влияет, прежде всего, на порядок обрезки, которая проводятся только весной.

Весенняя обрезка молодых неплодоносящих побегов до 3-х лет направлена на формирование куста. Обрезается виноградным секатором. Пред использованием инструмент необходимо продезинфицировать. Лезвие должно быть острое, без зазубрин. Прежде чем начинать обрезку, необходимо определить форму будущего куста. Первая обрезка проводится на следующий вегетационный сезон после посадки саженцев.

  • 1 год. Если сформировалось два побега, то каждый обрезается на 2 глазка. Срез делается выше второго на 1-2 см. Если побег один – то на 4 глазка. Важный этап. Формирует основание куста и форму. В результате происходит формирование рукавов – крупные побеги со стеблями по 5-7 мм в диаметре. Должно получиться минимум 4 штуки.
  • 2 год. Обрезка направлена на улучшения процесса ветвления. Все новые побеги укорачиваются на 2 глазка.
  • 3 год. Заключительный этап формирования куста. В результате обрезки должны сформироваться плодовые звенья. На каждом рукаве оставляют две лозы. Обрезаются на 7-15 почек, в зависимости от сорта винограда, формы, климатических условий, размеров и силы куста. Обязательно формирование сучка замещения. Летом он станет основой для развития нового плодового звена, которое впоследствии заменит старое без потери урожайности. Сучок замещения формируется из ближайшего к корням побега. Обрезается на 2 почки ровным срезом.


На четвертый год жизни виноградный куст полностью сформирован. В последующие годы его обрезка осуществляется в санитарных целях, чтобы освободить куст от старых или больных побегов и сосредоточить силы на развитии плодоносящих лоз.

Ссылка на основную публикацию