Как сделать габионы своими руками

Что такое габион?

В ваших силах украсить участок, сделать забор из габионов, опору для постройки. По своей сути это контейнеры, сделанные из проволоки. Сначала делается каркас, который после заполняется выбранным материалом.

При очень крупных размерах конструируются секционные отделения, которые держат стенки, не позволяя им деформироваться. Габионы в ландшафтном дизайне смотрятся великолепно.

Сфера использования

В принципе, где и с какой целью установить такие конструкции, решает сам хозяин, и их применение целиком зависит от его фантазии и смекалки. Но наиболее распространенные варианты можно отметить.

  • Зонирование дачного или придомового участка.
  • Декоративное оформление территории.
  • Укрепление береговых линий водоемов, овражных скатов, лестниц, террас и тому подобное.
  • Устройство подпорных стенок, разнообразных ограждений (заборов), опор.
  • Монтаж прочного основания для различных сооружений – площадок, клумб, газонов и так далее.
  • Создание переходов с одного уровня на другой.
  • Оформление фонтанов.
  • Обустройство декоративной дачной мебели (скамейки, кресла, столики).

Начнем с выбора подходящего материала для строительства габионов:

  • Зонирование дачного или придомового участка.
  • Декоративное оформление территории.
  • Укрепление береговых линий водоемов, овражных скатов, лестниц, террас и тому подобное.
  • Устройство подпорных стенок, разнообразных ограждений (заборов), опор.
  • Монтаж прочного основания для различных сооружений – площадок, клумб, газонов и так далее.
  • Создание переходов с одного уровня на другой.
  • Оформление фонтанов.
  • Обустройство декоративной дачной мебели (скамейки, кресла, столики).

Преимущества габионов

Если сравнить габионы с иными аналогичными конструкциями, то становится понятно, габионы обладают большими преимуществами. К их плюсам можно отнести:

  • высокую прочность, так как он способен выдержать большие нагрузки;
  • каждая сетчатая конструкция может крепиться с другой, для этого нужна лишь оцинкованная проволока, в итоге можно получить монолитное сооружение;
  • они неплохо сочетаются с остальным ландшафтом, поэтому со временем эффективность такого сооружения будет лишь расти;
  • низкие расходы на использование и установку;
  • простота установки за счет небольшого веса изделия.

У габионов есть много плюсов, благодаря которым они получили широкое распространение в различных сферах и областях.


Из этого следует, что каркасная форма будет похожа на цилиндр, плоскую фигуру или же на форму коробки, она подлежит изготовлению из сетки или же из сварной конструкции.

Сфера применения

Изначально габионы исполняли роль укрепительных конструкций на полях военных действий. В то время их изготавливали из плетёных корзин, а наполняли обычной землёй. Такие сооружения имели высокую надёжность, хорошо защищали от пуль и быстро собирались.

В наше время габионы широко используются в качестве:

  • декоративных ограждений;
  • укрепления для опор мостов;
  • обрамления для клумб и газонов;
  • защитного барьера от ветра;
  • опорных стен для укрепления ангаров;
  • организации набережных;
  • оформления мест отдыха;
  • подпорных стенок для нависающих растений.

В ландшафтном дизайне такие изделия часто используются для придания респектабельности и шика загородному участку. Они не требуют особого ухода и обходятся владельцам недорого, особенно если выполнять габионы из сетки своими руками.

В этом видео подробно рассказано о том, как собрать габион своими руками:


В строительных магазинов продаются уже готовые каркасы для постройки габионов

Разновидности

Матрасно-тюфячный габион

Габионы могут иметь разные геометрические формы. Условно их можно разделить на три вида: коробчатые, плоские и цилиндрические.

Коробчатый

  • Для сооружения коробчатого габиона применяют металлическую конструкцию, длина которой может достигать 6 м, ширина – 2 м, а высота – 1 м. Так как такие конструкции разнообразны в размерах, то в дополнение к ним предусматриваются разделительные перегородки. Элементы такой конструкции могут свариваться или изготавливаться сетчатым методом. При этом отверстия могут быть прямоугольными или шестиугольными.
  • В одних конструкциях прутья свариваются под прямым углом в точках пересечения. При таком методе соединения получаются ячейки прямоугольной формы, при этом края конструкции скрепляются проволочной спиралью. Сетчатые контейнеры изготавливаются из сетки с прикреплением к ней скрученной вдвое проволоки, при этом получаются ячейки шестиугольного вида.
  • Плоские габионы небольшие в высоту – от 17 до 30 см. Они укладываются на неровные поверхности, повторяя каждый ее изгиб. С помощью габионов укрепляют склоны оврагов и берегов. Плоские конструкции также можно подкладывать под коробчатые габионы.
  • Цилиндрические габионы могут изгибаться в любую сторону, поэтому их применяют в качестве фундаментов под водой.

Цилиндрический


В этом немецкоязычном видеоролике проиллюстрирован процесс установки забора из габионов. Перевод не потребуется:

Популярные сообщения

Привет, Олег! Рад, что помог. Удачи, высоких медосборов!

1 — дно; 2 — корпус; 3 — рамка; 4 — потолок; 5 — подкрышник; 5 —вентиляционная рама; 7 — крыша.


С помощью рейсмуса или своими руками, прижмите доску и острогайте заготовки с обеих сторон. При этом согните толщину до 35 мм. Далее прижмите к вертикальному упору так, как это показано на рисунке. Стенки склейте в шпунт и рейку.

Перестановка корпусов

Сборка корпусов осуществляется по системе «паз — шип»: на верстак устанавливают стенку с зазорами, а сверху укладывают боковушку с шипами. Аккуратными ударами молотка, шипы легко загоняются в зазоры. При сборке специалисты рекомендуют использовать столярный деревянный молоток, который предотвратит повреждение шипов. Все секции устанавливаются не сразу, а постепенно, по мере развития пчелиного семейства и накапливания мёда.

Для начала монтируют два корпуса — на первый располагают второй, в который ставят соты с мёдом и сушью. Спустя некоторое время, приблизительно через 2–3 недели, во вторую секцию перейдёт матка и отложит яйца. В данный период времени между двумя секциями монтируют третий корпус с 10 рамками, где в пяти из них находится сушь, в других пяти — вощина. В середине летнего сезона, когда стартует вторая фаза основного медового сбора, монтируют четвёртый корпус.

Который необходим для увеличения объёма медосбора. Маленькие труженицы всегда складывают нектар в верхних секциях, именно поэтому, третий и четвёртый сегмент являются основным местом складирования сладкого лакомства. В этот период количество расплода значительно уменьшается. Далее пасечник проводит подготовительные мероприятия, связанные с зимовкой насекомых.

Читайте также:  Как сохранить арбуз до нового года

Одним из важнейших этапов в содержании пчёл является их грамотная и своевременная подготовка к зимовке. В первую очередь, проверяют состояние семейства и заботятся о достаточном количестве корма. Здоровое, крепкое семейство располагают в нескольких корпусах, при этом, в нижних секциях размещают насекомых и распад, в верхних — кормовую надставку.

Как устроен улей

Пчелиный домик формируется в двух вариантах:

  • из пяти-шести полноценных корпусов;
  • из трех корпусов и такого же количества магазинных надставок, предназначенных для складирования меда.

В каждый из корпусов помещается десять рамок стандартного для конструкции размера – 435 на 230 мм (43,5 на 23 см).

Так выглядит конструкция в собранном виде:

Основные детали здесь – это:

  • днище;
  • корпуса;
  • магазины;
  • потолок;
  • подкрышник (служит для утепления);
  • крышка.

При кочевке и транспортировке система фиксируется специальными скрепами из металлических лент или замками, предотвращающими случайное разъединение.

А вращающееся отъемное днище позволяет изменять подрамочное пространство (подвал) в зависимости от сезона – зимой высота ниже.

Основные детали здесь – это:

Пчеловождение в ульях с несколькими корпусами

Сегодня содержание пчел в многокорпусных ульях пользуется наибольшей популярностью у пасечников. Это объясняется их многочисленными достоинствами:

  • один корпус весит сравнительно немного, его транспортировка вполне по силам одному человеку;
  • при некоторых навыках и наличии простейшего набора инструментов, сделать его по силам самому;
  • довольно большой объем позволяет семье быстро набирать силу и развиваться;
  • имеется возможность объединения семей;
  • конструкция отлично подходит для борьбы с роением: при угрозе отделения части семьи, между парой корпусов ставят еще один свободный, для разделения расплода;
  • перестановка корпусов стимулирует насекомых к активному строительству сот;
  • работа с многокорпусными ульями не требует от пасечника высокой квалификации и большого опыта;
  • конструкция позволяет быстро и легко усилить семью. Ранней весной достаточно расселить осиротевших пчел по сильным гнездам.

Краткое поэтапное описание работы с многокорпусными ульями и методы пчеловождения в них:

После первого весеннего облета чистят дно. Делают это быстро, без демонтажа корпуса, чтобы не допустить переохлаждения гнезда. Демонтируют нижнюю секцию и выполняют очистку днища. В это время гнездо не расширяют. Даже слабая семья после весеннего облета способна иногда быстро набрать силу.

С первым цветением медоносов в корпусе размещают 9 рамок, ставят дополнительную секцию с сушью и делают отводок:

  1. Сильное гнездо дополняют парой секций. В одной монтируют разделительную перегородку — здесь разместят отводок.
  2. Формируют гнездо из 10 рамок — половина пустых, вторая — с расплодом.
  3. Сверху сильного гнезда ставят дополнительный короб, на него — секцию с отводком. На следующий день подселяют молодую матку.

Важно! Королеву вводят в новую семью только в ясную теплую погоду.

В начале лета основная семья крепнет и обживает вторую секцию. В эту пору расширяют гнездо отводком. Добавляют третий корпус и выполняют перемещение:

  1. Верхнее отделение с расплодом ставят вниз.
  2. Вверху располагают пустой корпус.
  3. Между секциями ставят короб с равным количеством вощины и пустых рамок.

Пчеломатку с запечатанным расплодом при помощи разделительной решетки изолируют в двух нижних секциях. Такая мера, а также установка вощины напротив нижнего летка препятствует роению.

Обратите внимание! Расширение гнезда по описанной системе и перемещение секций препятствует роению — пчелы постоянно заняты делом, они осваивают жилище. Семья в полном составе занимается расплодом, крепнет перед основным медосбором.

Отводок объединяют с семьей до начала главного взятка. Корпус с молодой маткой и отводком ставят на дно сильного гнезда, чтобы сильная королева не забила более слабую.

Следующий шаг — удаляют рамку из фанеры. К периоду бурного цветения дикорастущих трав, то есть, к главному медосбору, семьи набирают силу и входят в него с пятью корпусами и 4 десятками рамок расплода. Если взяток большой, ставят дополнительные секции.

Осенью пчеловод проводит ревизию: осматривает насекомых, забирает корпуса, заполненные медом, готовит гнездо к зимовке.

Технология достаточно проста, экономит время и силы пасечника. Пчеловождение по такой методике обладает следующими преимуществами:

  • многокорпусный улей хорошо удерживает тепло, снижается вероятность роения;
  • матка освобождена от поиска пустых ячеек;
  • возможность получения максимального взятка;
  • экономия сил и времени пчеловода.

  1. Сильное гнездо дополняют парой секций. В одной монтируют разделительную перегородку — здесь разместят отводок.
  2. Формируют гнездо из 10 рамок — половина пустых, вторая — с расплодом.
  3. Сверху сильного гнезда ставят дополнительный короб, на него — секцию с отводком. На следующий день подселяют молодую матку.

Ульи “Лангстрона-Рута”

Если ворошить исторические пласты, родоначальник рамочного пчеловождения – П.И. Прокопович. Именно он возглавил революцию, отказавшись от роебойного способа. Его направление позволило предложить многокорпусный стандартизированный улей. Его усовершенствованием занимался создатель Лангстрон. Затем позитивные изменения внёс фабрикант, соотечественник Рут. Получилась неплохая комбинация Лангстрона-Рута, моментально завоевавшая всё Западное полушарие. Понадобилось почти 100 лет, чтобы его популяризацией озаботились на просторах СССР.

Достоинства улья “Лангстрона-Рута” заключаются в следующем:

  1. Гнездо более соответствует природному вертикальному расположению. Труженицы охотно осваивают взаимозаменяемые корпуса улья
  2. Обладателям импонирует облегчённая масса. Следует заметить, что в США до сих пор выдерживают дюймовую (25-26 мм) толщину стенок. Чтобы избежать порчи, каждая деталь пропитывается парафином. Изумительная стойкость к атмосферным воздействиям! Гарантийный срок эксплуатации – минимум 50 лет. У нас иные параметры толщины стенок улья – 35-40 миллиметров!
  3. Владение разделительными решётками кардинально облегчает отбор сладкого продукта. Они не разрешают маткам червить на заданной суши, где складируется чистый мед
  4. Обслуживаются одним человеком
  5. Комплектация проводится зимой, осенью
  6. Сокращаются трудозатраты. Это даёт возможность иметь (в Америке, Канаде) до 1000 пчелосемей одновременно. С нашей слабой российской механизацией такой объём представить сложно.

Недостатком для зимовки считается уменьшенная вертикаль “всего” 230 мм вместо 300 мм как у “Дадана”. При зимовке в 2 корпусах пчелосемье при переходе из нижнего в верхний корпус придётся преодолевать внушительное расстояние. Давайте посчитаем: 22 – верхний брусок, 10 – нижний, столько же – межрамочное пространство. Итого – 42! Да плюс ещё промежуток до сотов с медом! Если в январе на воле -20-25С градусов держится длительное время, помощницы обречены на замерзание от бескормицы. Особенно у семей-слабаков.

  1. Гнездо более соответствует природному вертикальному расположению. Труженицы охотно осваивают взаимозаменяемые корпуса улья
  2. Обладателям импонирует облегчённая масса. Следует заметить, что в США до сих пор выдерживают дюймовую (25-26 мм) толщину стенок. Чтобы избежать порчи, каждая деталь пропитывается парафином. Изумительная стойкость к атмосферным воздействиям! Гарантийный срок эксплуатации – минимум 50 лет. У нас иные параметры толщины стенок улья – 35-40 миллиметров!
  3. Владение разделительными решётками кардинально облегчает отбор сладкого продукта. Они не разрешают маткам червить на заданной суши, где складируется чистый мед
  4. Обслуживаются одним человеком
  5. Комплектация проводится зимой, осенью
  6. Сокращаются трудозатраты. Это даёт возможность иметь (в Америке, Канаде) до 1000 пчелосемей одновременно. С нашей слабой российской механизацией такой объём представить сложно.
Читайте также:  Как приучить кролика к ниппельным поилкам

Характеристика улья на 145 мм рамку:

  • легкость в работе;
  • предохранение от переохлаждения расплода;
  • при постоянной перестановке корпусов, быстрое разрастание пчел;
  • добросовестная печатка сот;
  • домик на 145 мм рамку позволяет держать не одну семью;
  • в зимний период, насекомые легко передвигаются с одного короба в другой.

145 мм рамку используют для магазинных надставок. Большинство пасечников, не любит использовать рамку такого размера, так как приходится использовать большое количество рамок на один улей, хоть они и облегчают работу. Вместо 145 мм рамки можно применить рамку на 230 мм.

Многокорпусный улей под рамку 300 мм с двумя корпусами на 12 рамок – популярная модель, которая используется во многих регионах нашей необъятной страны. Такой улей будет незаменимым помощником, как для новичков, так и для опытных пчеловодов.


Для того чтобы смастерить многокорпусный улей своими руками, необходимо подобрать чертежи и размеры, а также знать, как происходит многокорпусное содержание пчел.
Для изготовления улья, понадобятся:

Как изготовить многокорпусный улей своими руками

Многокорпусный улей можно купить, а можно многокорпусный улей сделать своими руками. Если конечно есть материалы и инструменты.

Из материалов потребуется ревесина хвойных пород – сосна, ель, пихта, кедр, лиственница, или лиственных пород – тополь, осина, липа.

Из инструментов необходимы лучевая пила, ножовка, шерехебель, фуганок, зензубель, фельцгебель, шпунтобель, шлифтик, долото и стаместка.

Работа начинается с раскроя материала на черновые заготовки. Доску предназначенную для раскроя, размечают с припусков на 2-3 см на каждую заготовку. Одновременно отмечаются дефектные участки которые выбраковываются.

Размеченную доску распиливают ножовкой. Затем каждую заготовку обрабарывают до необходимых размеров. Для многокорпусного улья размеры передней и задней стенок 445*240*35 мм, боковых 520*240*35 мм.

Закрепив на верстаке заготовку в продольном положении, обрабатывают ее сначала шербекером, а затем фуганком. Выстроганную поверхность проверяют при помощи линейки. Между выстроганной плоскостью и линейкой не должно быть зазоров.

Затем приступают к строганию боковой продольной кромки. Поверхность кромки должна быть перпендикулярной плоскости, что проверяют при помощи угольника.

Фугованную плоскость и кромку считают лицевими. Со стороны обработанной кромки отмеряют по 240 мм с обеих сторон доски. Остаток обрезают вдоль волокон пилой с продольным зубом. Кромку отфуговуют так же под угольник.

Если распиливать строго по линии, а затем отфуговать, то она будет уже, поэтому распил ведут рядом с линией. Затем остается обработать четвертую часть стенки. Для этого рейсмусом прочерчивают риски по широким сторонам и торцевым кромкам. Шерхебелем состругивают лишнюю часть древесины и зачищают фуганком. При фуговке нельзя залезать за риски.

После тщательной обработки стенок улья приступают к их разметке. На нелицевые кромки ставятся две боковые стенки лицевыми сторонами в разные стороны и лицевыми кромками вверх. По угольнику проводят произвольную линию, отмеряют общую длину корпуса 520 мм и проводят еще одну произвольную линию. Потом от произвольных линий откладывают по 35 мм с той и другой стороны и так же по угольнику проводят линии. Эти линии служат указателем толщины и внутренних размеров корпуса улья. На каждой доске прочерчивают со всех четырех сторон от обоих концов стенки. Так же размечают переднюю и заднюю стенки, разница только в размерах. Во избежание толстых линий карандаш должен быть жестким и остро оточенным.

Шипы «ласточкин хвост» размещают при помощи малки. Которая состоит из основания, колодки и линейки, которые соединены между собой шарнирно. Линейку в колодках можно разводить под любым углом. На передней и задней стенках размечают шипы. На боковых стенках проушины. Размеченную стенку зажимают в верстаке лицевой стороной к себе. На торце стенки от лицевой стороны, например от левой кромки, откладывают 40 мм, затем 10 и так далее.

Разведенное перо малки накладывают на торец и карандашом наносят линии. Разметив два шипа, поворачивают малку на половину круга против часовой стенки и размечают следующие два шипа. Для стенки многокорпусного улья на каждом углу достаточно четырех шипов. Запиливание шипов проводят с большой аккуратностью, соблюдая прямолинейность запила, в противном случае при малейшем отклонении после сборки корпуса улья наверняка окажется перекос, а во время сборки могут быть сколы боковых щечек у проушин.

Запил ведут рядом с намеченными линиями: у широв с наружных, а у проушин с с внутренних сторон. После запиловки промежутки между шипами сдалбливают стаместкой., сначала с одной, а затем с другой стороны, во избежание скола древесины. Щечки, примыкающие к крайним шипам на кромках, спиливают ножевкой.

Выполнив запиловку сдалбливание, боковую стенку кладут на верстак наружной лицевой стороной и на нее вертикально ставят стенку с шипами для разметки проушин.

Читайте также:  Как собирать пчелиный яд, применение продукта пчеловодства

Делают это так, что бы лицевые кромки были заподлицо. Если с противоположенной стороны окажется небольшой провес, то после сборки состругивают фуганком. Разметка проущин – несложно сделать каждый шип очерчивают по нижней кромке карандашом. Перенося линии на горизонтально лежащую доску. И так на всех четырех углах. Каждый угол отмечают цифрами, что бы не перепутать стенки при сборку корпуса улья. После разметки проушин сдалбливают сначала с одной стороны, а затем с другой. Теперь на передней и задней стенках необходимо с внутренней стороны по верхней кромке выбрать фальцы глубиной 17, шириной 11 мм. Отбор фальцев проводят фальцгебелем, а до необходимого уровнядобирают зензубелем. Все четыре стенки с внутренней стороны зачищают шлифтиком.

Теперь остается только собрать корпус улья. Для этого кладут стенку с проушинами на верстак лицевой стороной от себя, на нее ставят щиток с шипами направляя их в проушины. Сверху на шипы накладывают брусок и ударами молотка загоняют их в проушины. Удары наносят осторожно. При тугой вязке возможны сколы щечек на боковых щитках. Корпус улья собирают в соответствии с цифрами на кромках стенок.

Что бы наиболее прочным, каждый шип с боковых сторон корпуса надкалывают стаместкой и вставляют клинья на клею. После просушки остатки на углах обрезают ножевкой, а снаружи стенки зачищают шлифтиком. Продольные фугованные кромки всех стенок выравнивают заподлицо.

Если необходимо изготовить корпус улья с плинтусами, то корпус улья обкладываютими со всех четырех сторон, как сверху, так и снизу. Опуская плинтуса ниже кромки на 20 мм.

В этом лучае фальцы в корпусе улья не выбираются. Верхние плинтуса имеют размеры 20*15 мм, нижние 50*15 мм. Концы плинтусов срезают на «ус» и прибивают к стенкам гвоздями сороковкой.

Дно улья делается отъемным, двухсторонним. Для изготовления дна берутся бруски размером 570*65*35 и 445*65*35 мм. В каждом из брусков выбирают при помощи шпунтубеля продольный паз, отступая от кромки на 20 мм. Бруски соединяют в шип «ласточкин хвост» предварительно смазав шипы клеем. Затем сверху просверливают пяти миллиметровыми сверлами отверстия в которые вставляют смазанные клеем деревянные гвозди.

В пазы брусков вставляют пол из трех-четырех шпунтованных досок толщиной 35 мм. У корпусов имеющих плинтусы, дно делают без прилетной доски.

Крышу для многокорпусного улья изготавливают на 2 мм шире корпуса, что бы избежать трения. Каркас делают из дощечек толщиной 15 мм и шириной 80-85 мм, соединяя хв шип «ласточкин хвост». По одному шипу на каждый угол. Шипы смазывают клеем. В боковых стенках крыши прорезывают вентиляционные отверстия, которые изнутри заделывают мелкой сеткой. Крыша надевается на улей внахлобучку. Верх крыши закрывают щитком и обивают жестью.

.Многокорпусный улей готов. Остается только покрасить улей и он готов к эксплуатации.

Фугованную плоскость и кромку считают лицевими. Со стороны обработанной кромки отмеряют по 240 мм с обеих сторон доски. Остаток обрезают вдоль волокон пилой с продольным зубом. Кромку отфуговуют так же под угольник.

Подготовка первого корпуса

У многокорпусных конструкций высота рамки меньше стандартной, поэтому ее следует уменьшить. Для укорочения гнездовых рамок необходима обрезка боковых планок – не более 23 см. После этого низ сотов обрезают на сантиметр выше подготовленных планок и прибивают к ним нижний брусок.

Многокорпусный улей необходимо устанавливать там же, где располагался улей переселяемый. Укороченные рамки с расплодом и кормом устанавливают по классической схеме – всего их должно быть 10. Матку необходимо на время накрывать колпачком. В это время нужно перегнать пчел из старого улья в новый корпус. Требуется сокращение летка до 2 см в среднем.


При заполнении всех рамок второго корпуса расплодом и кормом нижний сектор освобождается, но матку это не привлекает из-за более низкой температуры, потому яйценоскость может снизиться. Это означает, что пора проводить перестановку корпусов.

Корпус

Для изготовления корпуса используются цельные доски. Во время отрезания заготовки нужно взять припуск в 2,5-3 мм на каждую сторону. Для торцевания можно оставить припуск в 10 мм. Размеры этой части многокорпусного улья должны быть следующими:

  • Задняя и передняя стенки — длина—465 мм, ширина—245 мм.
  • Боковые стенки — длина—540 мм, ширина 245—мм.

Запиливать шипы следует с особой аккуратностью, соблюдая прямолинейность. При нарушении прямолинейности во время сборки корпуса может появиться перекос.

Желательно отметить цифрами каждый угол, чтобы не перепутать их в процессе сборки. После отметки проушин, стамеской убирают все лишнее с обеих сторон.

На передней и задней стенке корпуса делается фальц для последующей установки рамок. По верхней кромке внутренней стороны стенок снимаются фальцы шириной в 11 и глубиной в 17 мм. Рамка располагается таким образом, чтобы ее верхний край находился на 7 мм ниже верхней кромки корпуса — это позволит легко установить сверху еще один корпус. С внутренней стороны стенки зашкуриваются и зачищаются шлифмашинкой.

Собирается корпус так: на верстак укладывается стенка с проушинами, а сверху на нее ставится стенка с шипами. Легкими ударами молотка шипы загоняются в проушины. Чтобы предотвратить повреждение шипов, на них можно уложить деревянный брусок и бить через него.

Дно должно быть двухсторонним и съемным. Для удобства создания этой части многокорпусного улья можно нарисовать схематические чертежи.

Так, для создания каркаса дна нужно взять 3 бруска:

  • Два боковых бруска. Размеры — 570х65х35 мм.
  • Задний брусок. Размеры — 445х65х35 мм.

С внутренней стороны каркаса дна в брусках нужно сделать паз. Отступив от верхней кромки на 20 мм, нужно выточить паз глубиной 10 и шириной 35 мм. В данный паз затем будет вставляться днище многокорпусного улья.

Дно должно быть двухсторонним и съемным. Для удобства создания этой части многокорпусного улья можно нарисовать схематические чертежи.

Ссылка на основную публикацию