Как правильно подготовить кусты к зиме

Побелка деревьев

Побелка коры — важнейший этап подготовки деревьев к зиме. Процедура выполняет сразу несколько важнейших функций: защита от перепадов температур, от заморозков, от солнечных ожогов (и зимой, и ранней весной), а также защита от различных вредителей (ведь личинки насекомых могут поселиться в коре). Такие невзгоды могут привести к повреждениям коры, и самое неблагоприятное последствие — морозобоины, то есть большие трещины, они очень опасны, потому что наносят деревьям значительный вред.

Процедура является заключительным этапом обработки дерева, то есть белить кору нужно после снятия ловчих поясов, обрезки, удаления лишайников, отмершей коры.

Побелке подлежит весь ствол в нижней части (то есть от поверхности земли до нижних скелетных веток).

Можно использовать покупную готовую побелку для деревьев, приобрести ее можно практически в любом садовом центре или специализированном магазине. Или же можно сделать раствор своими руками. Например, можно использовать следующий рецепт: медный купорос (0,5 кг) + известь (3 кг) + вода (10 литров) + желательно для прочности добавить столярный клей (100 г).

В первые несколько лет жизни молодые деревья и кустарники особенно уязвимы перед грызунами (зайцы, мыши), которые могут легко зимой погрызть молодую и мягкую кору.

Укрывание деревьев на зиму

Для более эффективного ухода за растениями в зимний период рекомендуется укрывать их от холода. Способы укрытия деревьев:

  • укутывание лапником;
  • устройство шалаша из спанбонда и мешковины;
  • использование опавшей листвы;
  • укрывание полипропиленовой тканью.

Не рекомендуется использовать для утепления рубероид. Он сильно перегревается на солнце и быстро охлаждается на морозе, что создает опасные температурные колебания, которые могут привести к гибели растения.

  • кусты винограда;
  • самшит;
  • клематисы;
  • кусты вейгелы;
  • родендрон, форзиция и т. д.

Подготовка декоративных кустарников к зиме

Зима — достаточно суровое время во многих уголках России. Поэтому очень важно проявить заботу о своих садовых питомцах, осуществив комплексную подготовку декоративных кустарников к зиме. Если вы хотите сохранить декоративный кустарник в хорошем виде, подготовьте его к зиме, соблюдая необходимые правила. Каждый вид обладает исключительными особенностями, поэтому вам нужно учитывать их при выполнении работы.

Хвойные и вечнозеленые кустарники нельзя накрывать пленкой, поскольку она может создать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и появления серой плесени. Подготовка к зиме молодых растений, посаженных в текущем году, должна выполняться с особой тщательностью. Первая зимовка очень важна, ведь она оказывает влияние на дальнейшее развитие декоративных кустарников. Если подготовка была выполнена правильно, корневая система укрепится.

В ожидании зимы: заботы садовода

Все лето уставшие от хлопот дачники мечтают об осени, когда можно будет спокойно вздохнуть и насладиться собранным урожаем. Но участок, как все живое, требует заботы, его нельзя бросать осенью, не утеплив к приходу морозов. Подготовка сада к зиме не занимает лишнего времени, многое можно успеть между делом. На затраченные усилия он с благодарностью ответит весной дружным цветением, уцелевшими посадками и здоровыми обильными завязями.

  • 1 Подготовка сада к приходу зимы
    • 1.1 Обрезка деревьев и кустов
    • 1.2 Выбеливание стволов
    • 1.3 Предзимний полив растений
    • 1.4 Внесение подкормок
    • 1.5 Защитные меры от вредных насекомых и заболеваний
    • 1.6 Работа с землей
    • 1.7 Осенние посадки
    • 1.8 Уход за цветами
    • 1.9 Мульчирование и укрытие садовых культур
    • 1.10 Чистота на участке
  • 2 Уход за прудом в саду

Работы по подготовке помогут провести осенние теплые дни на пользу себе и саду: выбравшись семьей или дружной компанией на дачу, заодно можно подвигаться физически. Полив, сгребание листьев и костры, где сгорают больные ветки и печется молодая картошка – условия напоминают пионерский поход.

Правильная обрезка деревьев – важнейший этап в уходе, и проводить ее лучше всего, когда сокодвижение сводится к нулю. За последние теплые дни деревья успевают восстановиться, спилы не будут сочиться по весне.

Главное правило – выбрать сухую погоду, пока еще не начались заморозки: при пониженной температуре древесина более хрупкая и легко растрескивается от воздействия. Безжалостно обрезают следующие части:

  1. 1. Подсохшие, сломанные ветки, а также пораженные болезнями.
  2. 2. Ветви, развернувшиеся в росте в сторону центрального ствола.
  3. 3. Появившиеся на дереве плодовые тела грибов-трутовиков, лишайники или мох, желательно убрать их прямо с древесиной до превращения в труху. Если кусок ствола удалить невозможно, придется счистить или спилить их выступающие части: в грибах и лишайниках любят укрываться вредители.

Срезанные места обрабатываются раствором медного купороса (чайную ложку разводят в литровой банке, срезы как следует смачивают) и замазывают варом либо масляной краской после подсыхания, иначе весной потечет камедь и фруктовые деревья пострадают.

У кустарников дополнительно выстригают все старые ветки, у черной смородины – пятилетние, у других сортов – семи- и старше. Это омолаживает плодово-ягодные посадки, стимулируя весной рост вегетативных почек. У малины вырезают все побеги кроме текущего года. Их пригибают к земле для теплой зимовки.

Зимой и ранней весной солнечные ожоги на коре появляются чаще. Неудивительно: листья не защищают от обжигающих лучей, а белый снег отражателем усиливает их действие, как подготовить деревья к зиме, придумано давно. Если участки с толстой темной корой покрыть известью, светлый слой отведет большую часть воздействия солнца, и растения не пострадают.

У побелки есть еще одно свойство: она защищает от болезней, особенно, если добавить в состав подходящие к конкретному случаю вещества.

Если не хочется покупать готовую смесь для побелки в магазинах для дачников, ее смешать самостоятельно. В ведре воды разводят полкило медного купороса и 3 кило извести. Этим составом обмазывают стволы, выступающую над землей часть корней и поднимаются на высоту, где ветки начинают активно куститься.

Если растения уходят в период покоя при нехватке влаги, они хуже переносят зиму, вымерзая частично или полностью. Небольшая стойкость к холоду – беда всех ореховых кустов. Кроме того, увлажненная с осени почва медленнее отдает тепло, не так глубоко промерзает, весной же оттаивает постепенно. Это свойство особенно ценно при зимних колебаниях температуры и в краях, где морозы крайне сильны. На Урале, в Сибири этот метод позволит уберечь культуры от суровой зимы.

Если погода оказалась милосердной к садоводам, обеспечив естественный дождевой полив, беспокоиться не стоит, но затяжная сухая осень – повод устроить корням ванну, подходящее время в средней полосе – сентябрь или октябрь.

Предзимний полив требует промочить почву хотя бы на 60-90 см в глубину, это около пяти ведер на растение в среднем. Выливать всю порцию бессмысленно: впитаться она не успеет. Можно приносить под ствол по ведру каждый час или воспользоваться дождевальной установкой.

Вода не должна быть ледяной. Оптимальная температура – немного выше уличной.

Сохранить всю воду в глубине почвы поможет слой мульчи. Подойдет любая, от торфа до лапника, но идеальный вариант – опилки, они удерживают влажность лучше всего.

Планируя полив, нужно учесть, что некоторым растениям осенняя влагозарядка противопоказана, к примеру, у молодых саженцев персиков или слив, при излишнем поливе может пострадать корневая шейка. Кроме того, ряд растений, например, клематисы, от переизбытка влаги растрескиваются и вымерзают полностью, это случается даже на Кубани, с их редкими короткими морозами. Планируя полив, учитывают и тип почвы, и высоту грунтовых вод.

Основное правило подкормок – сведение азотных удобрений к минимуму. Обладая свойством стимулировать рост, они не дают растениям плавно уйти в период покоя. Кроме того азотистые вещества быстро распадаются и вымываются, а расходовать их понапрасну накладно. Исключать азот также не стоит: растения, которые активно двигаются в рост ранней весной, когда почва еще не оттаяла полностью, должны пополнить его запасы осенью.

Оптимальный способ удобрить садовые посадки – разведенная 1:10 навозная жижа или компост. Из минеральных подкормок для осени подойдет хлористый калий и суперфосфат.

Минеральные вещества можно вносить в почву гранулами, отмеряя их столовыми ложками, или разводить в воде.

Деревья до 10 летпо 2 ложки суперфосфата и по одной калия на метр кв.
Деревья старше 10 лет4 ложки фосфатов и 2 хлористого калия на м кв.
Вишни и сливытолько раствор, 3 ложки фосфатов и 2 сульфата калия на ведро, выливают по четыре на взрослое дерево.

За зиму удобрения распределяются в почве равномернее, становясь доступнее корням в любой фазе роста. Кроме того, запас полезных веществ дает деревьям и цветам полностью вызреть, сформировав до конца все ткани, а значит, перенести зиму с комфортом.

Осеннее время, когда листва облетела, а морозы еще не пришли, самое удобное для избавления от заболеваний. Деревья с замеченными признаками гнилей, мучнистой росы и других инфекций тщательно обрабатывают бордосской жидкостью (3%) либо мочевиной. При обработке кроны нужно вспомнить о грунте вокруг дерева. Надземные части опрыскиваются раствором 1:20, для почвы концентрацию увеличивают вдвое.

Большие неприятности приходят в зимний сад вместе с грызунами. Зайцы и мышки обгрызают кору, порой проделывая ходы под снегом. Для защиты стволы обертывают рубероидом, пластиком, обтягивают капроном от уровня земли на метр в высоту.

За сезон грунт беднеет и закисляется. Но нужно не только восстанавливать плодородие: избавить почву от вредителей и сорных травянистых растений проще всего в осенние дни. Чек-лист мероприятий включает в себя следующие действия:

  1. 1. Почву обрабатывают от вредителей, простое перекапывание на глубину штыка вытаскивает наверх яйца и куколки, которые вымерзнут до весны.
  2. 2. Рыхление верхних слоев обеспечит глубокое проникновение влаги и стимулирует семена сорной травы к прорастанию. К зиме они замерзнут, не успев вызреть и превратятся в дополнительное удобрение.
  3. 3. Удобрения, которые вносят осенью, могут быть и органическими, как навоз, торф или компост, так и минеральными. Сразу же проводится известкование. Истощенные почвы со временем закисляются, мало какие растения кроме клубники согласятся плодоносить на них.

Совет: внесение минеральных подкормок можно упростить, если купить готовую смесь с пометкой “для осени”. Многие производители предлагают такие составы для полива или в виде гранул длительного действия.

Большинство садовников ограничиваются осенними посадками луковичных: тюльпаны, нарциссы и чеснок отправляются на свои клумбы и грядки. Но можно пойти дальше: если высеять заранее семена, которым необходима стратификация, весной взойдут более сильные и здоровые растения. Среди таких цветов, к примеру, мак, астры, флоксы и ряд других.

Листовые овощи тоже сеют осенью, главное не дать им успеть тронуться в рост. Если температура устоялась около 1-3 градусов С, можно отправлять на грядки кинзу и петрушку, укроп, шпинат и физалис.

К осени нужно собрать семена однолетников, выкопать для зимнего хранения клубни и луковицы георгин, гладиолусов, канн и бегонии. В это же время собирают материал для зимней выгонки гиацинтов, крокусов и других растений.

Многолетники обрезают и укрывают лапником: не давать им согреться во время ранних оттепелей, значит, не дать раньше времени тронуться в рост. Это защитит их от весеннего вымерзания.

Некоторые цветы боятся не морозов, а выпревания. Перепады температур заставляют части растения буквально растрескиваться и сгнивать на корню, таким разновидностям требуется сухое укрытие. К ним подсыпают землю, листья, лапник, кучу прячут под пленку.

Садовые культуры утепляют на зиму с помощью мульчи либо специальных материалов для укрытия, к примеру агроспана. Если растению нужна защита веток, то вокруг него укрепляют дуги или жерди, на которые и набрасывают агротекстиль, привязывая веревками. Корни изолируют лапником, торфом. Недавно привитые деревца можно обматывать целиком.

Интересно, что хвойные культуры очень страдают от снегопадов: застрявшие в иголках хлопья всей тяжестью ломают хрупкие на морозе ветки. Для защиты по осени их прижимают к стволу и подвязывают бечевками, а после сильного снегопада елочки лучше отряхнуть.

Вдоволь побродив по желтым листьям, сохранять опад до весны не стоит. В нем прячутся яйца и куколки всевозможных вредителей, от которых лучше избавляться заранее. Собранные в кучу листья и плоды пересыпают известью. На будущий год будет готово ценное удобрение, которое еще и выровняет баланс грунта, закисляющегося с каждым годом. Еще один способ утилизации – подготовить из них компост. Сжигать листья не рекомендуется: все ценные питательные вещества, которые должны быть в природном круговороте, будут уничтожены, а небольшая кучка остатков золы не покроет дефицита.

Если листва на участке была больна мучнистой росой, гнилями или вирусными заболеваниями, сжечь ее все же придется. Компост из такого сырья станет источником заражения для всех остальных растений.

Пока в пруду не замерзла вода, о нем нужно позаботиться. В первую очередь вылавливают нападавшие листья и ветки. Части водорослей, которые отмирают, необходимо удалить. Если в него высажены теплолюбивые разновидности растений, к примеру, стрелолист, требуется защита от минусовых температур. Это просто сделать: всего лишь сдвинуть их на ту глубину, на которую вода не промерзает, даже при сибирских морозах там будет плюс.

За теплолюбивыми водными растениями проще ухаживать, если держать их корни в корзинках, не давая им неуправляемо разрастись. Их легко передвинуть и даже достать при необходимости.

Обитатели пруда тоже требуют заботы. Если рыбок не переселяют на зимнее время, а глубина водоема около метра или больше, незамерзающий слой воды на дне нужно будет снабдить кислородом. Способы следующие:

  1. 1. Провести в пруд аэратор и включать его по расписанию.
  2. 2. Пробить лунки в ледяной корке и следить за ними.
  3. 3. Полые стебли растений, вмерзшие в ледяную поверхность, также немного помогают воздушному обмену. Вместо торчащего тростника можно попробовать любые другие трубки.

Когда подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме завершена, нельзя забывать о помощниках: все инструменты, технику и поливочные устройства нужно проверить и законсервировать на зиму. Вода из всех систем сливается, шланги заносятся в теплое помещение вместе с фильтрами и другими деталями, не предназначенными для холодов. Металлические инструменты моют, все сломанное ремонтируют или заменяют, ценное имущество прячут подальше от чужих глаз. Этот важный этап позволит спокойно провести зиму, не переживая за огород, и встретить весну без неприятных сюрпризов.


Предзимний полив требует промочить почву хотя бы на 60-90 см в глубину, это около пяти ведер на растение в среднем. Выливать всю порцию бессмысленно: впитаться она не успеет. Можно приносить под ствол по ведру каждый час или воспользоваться дождевальной установкой.

Подготовка сада к зиме

Плодовые деревья, ягодные кустарники быстро теряют листву, полным ходом идёт подготовка к зиме. Садоводы тоже должны приложить все усилия, чтобы сад был полностью готов пережить холодную зиму, а весной снова оживиться и дать хороший урожай ягод и плодов.

Очень важно избавить посадки от болезней и вредителей. Прежде всего в приствольной зоне нужно убрать все листья, веточки, сорняки, гниющие плоды. Именно в этих остатках вредители остаются зимовать, а весной набрасываются на зелёные кусты. Чтобы избавиться от большого числа вредителей, остатки лучше сжечь.

Если корни посадок лежат глубоко, то землю под ними надо перекопать вглубь на 15-20 сантиметров. Тогда личинки вредителей окажутся наверху и вымерзнут.

В конце сентября, начале октября необходимо усилить уход за повреждёнными деревьями. Раны и трещины замазать специальным варом, стволы побелить известкой, а лучше, выбрав ясный день, покрасить садовым акриловым составом. От грызунов штамбы обернуть металлической сеткой, рубероидом. Можно просто пластиковыми бутылками, разрезанными вдоль.

Обязательно надо провести опрыскивание. Обрабатываются не только ветки, стволы, но и почва под растениями. Для этой процедуры подходят такие препараты:

  • Железный купорос (3%).
  • Мочевина (5-7%).
  • Медный купорос (5%).
  • Железный купорос и мочевина, взятые по 0,5 кг на 10 л.
  • Бордоская смесь (1-3%).
  • Инсектициды, которые выпускаются с фунгицидами (Зубр, Карбофос, Топаз, Хорус).

Перед обработкой не забывайте надеть перчатки, защитный костюм, специальные очки, чтобы жидкость не попала в глаза.

Читайте также
Как нужно обработать огород осенью от вредителей и сорняков
Чем обработать огород осенью. Народные метобы борьбы с вредителями и сорняками. Как раскислить почву. Чем удобрить. Подгтовка теплицы к…

  • Железный купорос (3%).
  • Мочевина (5-7%).
  • Медный купорос (5%).
  • Железный купорос и мочевина, взятые по 0,5 кг на 10 л.
  • Бордоская смесь (1-3%).
  • Инсектициды, которые выпускаются с фунгицидами (Зубр, Карбофос, Топаз, Хорус).

Популярные модели

Наиболее популярные модели среди покупателей из выше рассмотренных видов на сегодняшний день:

  • стационарный психрометр ВИТ-1 (средняя стоимость – 450 рублей);
  • CEM DT-3322 Психрометр профессиональный дистанционный (средняя стоимость – 2 000 рублей);
  • CEM DT-321S Психрометр дистанционный (средняя стоимость – 2 500 рублей);
  • психрометр аспирационный М-34М (средняя стоимость – 20 000 рублей);
  • психрометр аспирационный МВ-4-2М (средняя стоимость – 21 000 рублей).

Как видим, наиболее дешевый вариант – стационарный прибор, а самый затратный – аспирационный. Но, большая стоимость оправдывается высокой точностью результатов.

  • стационарный психрометр ВИТ-1 (средняя стоимость – 450 рублей);
  • CEM DT-3322 Психрометр профессиональный дистанционный (средняя стоимость – 2 000 рублей);
  • CEM DT-321S Психрометр дистанционный (средняя стоимость – 2 500 рублей);
  • психрометр аспирационный М-34М (средняя стоимость – 20 000 рублей);
  • психрометр аспирационный МВ-4-2М (средняя стоимость – 21 000 рублей).

Зачем нужен гигрометр?

Гигрометр позволяет выявить относительную влажность окружающей среды, которая является одним из важнейших составляющих микроклимата помещения. Содержание влаги в воздухе влияет на самочувствие людей. Этот показатель обязательно должен находиться в пределах среднего диапазона. Пониженная влажность воздуха может приводить к затрудненному дыханию и пересыханию слизистых оболочек, а повышенная – к ухудшению физического состояния. Особенно строго следить за этим значением нужно людям, имеющим заболевания дыхательных путей.

Для контроля влажности в помещении можно приобрести специальную метеостанцию. Однако из подручных средств также можно собрать прибор, который сможет заменить собой гигрометр.

Принцип действия такого устройства, собранного своими руками, абсолютно схож с принципом действия психрометрического гигрометра. Для вычисления относительной влажности воздуха понадобится специальная таблица. По разнице показаний «сухого» и «влажного» термометра вычисляют влажность окружающей среды.

Что такое психрометр?

Так называется специальный прибор, предназначением которого является проведение замеров воздушных параметров. Чаще всего это приспособление используется для измерения влажности воздуха – показателя очень важного для эффективной работы инкубатора. В основе действия прибора лежит физическое свойство воды к испарению. В результате этого возникает разность показаний температуры на сухом градуснике и том, который погружен во влажную среду. Относительную влажность определяют по таблице — ее значение находится на пересечении показаний пары термометров, или как их ещё называют — градусников.


Опубликовал: admin в Куры 11.09.2018 0 61 Просмотров

Как правильно выбрать гигрометр

Прежде чем выбирать гигрометр, необходимо учесть, что существует несколько видов: настенный, настольный, механический и цифровой. Эти приборы отличаются не только по своим техническим характеристикам, но и по комплектации, точности показателей. Кроме того, они могут иметь дополнительные функции, такие как календарь, часы, будильник, индикатор уровня комфорта и т.д.

При изучении технических параметров датчика следует обратить внимание на показатели относительного и абсолютного давления. Более того, выбор прибора должен зависеть от размеров инкубатора. Так, если он предназначен для более, чем 100 яиц, необходимо устанавливать более мощный гигрометр.

Примеры наиболее популярных моделей:

  1. MAX-MIN — имеет пластиковый корпус, оснащен градусником, часами и будильником, а также позволяет монтировать дополнительные датчики. В случае изменения уровня влажности подает звуковой сигнал.
  2. Stanley 0-77-030 — имеет ЖК-дисплей и прочный корпус, защищенный от механических повреждений, но его стоимость крайне высока.
  3. DC-206 —предназначен для инкубатора небольшого размера и может быстро выйти из строя при механическом повреждении.
  4. НТС 1 — компактный электронный прибор, имеющий ЖК-дисплей и оснащенный календарем, часами и будильником.

Альтернативой купленному в магазине прибору может стать самодельный гигрометр. Для его изготовления вам понадобится обзавестись некоторыми материалами и инструментами, а также изучить пошаговую инструкцию.

Как выбрать гигрометр для инкубатора?

Среди фермеров и домашних птицеводов наиболее популярны недорогие и довольно бесхитростные модели, купить термометр гигрометр для инкубатора можно по средней цене от 200 до 1000 руб.

При покупке влагомера следует обратить внимание на следующие пункты:

  • целостность дисплея и кабеля термодатчика для моделей с выносным сенсором;
  • измеряемый параметр влажности может быть привычным относительным (RH) и, в более редких случаях, абсолютным (г/м3);
  • при необходимости измерений высокой точности следует отдать предпочтение оптическим моделям гигрометров.

Грубой проверкой исправности инкубаторного влагомера при покупке может послужить зажатие сенсорного датчика в ладони — не очень быстро, но текущие показания на дисплее должны измениться, показывая температуру человеческого тела и относительную влажность среды.

Наиболее известные производители измерителей влажности для инкубатора: Vena, Hedao, WareHouse.com, Zhe Da и другие.


Следует помнить, что при установленном в инкубатор гигрометре открытие крышки корпуса приводит к быстрому падению сохраняемой там влажности, прежние показания прибора восстановятся только в течение часа.

Аналог волосяного устройства

Каждый задающийся вопросом «как сделать гигрометр своими руками» очень редко приступает к созданию волосяного устройства. Однако сделать его довольно просто. Для этого потребуются:

  • волос;
  • бензин;
  • клей;
  • гвозди;
  • чертежные принадлежности;
  • бумага высокой плотности;
  • лист фанеры;
  • стержень от ручки;
  • проволока из стали;
  • ролик.

Человеческий волос можно заменить хлопчатобумажной нитью высокого качества, которая также остро реагирует на изменение влажности воздуха.

Волос или нить должны иметь длину не меньше 40 сантиметров. Если речь идет о волосе, его нужно обезжирить (применяется смачивание в бензине). На конец волоса необходимо закрепить груз, имеющий вес, достаточный для того, чтобы расправить его. В качестве такого отвеса может подойти небольшая часть стержня ручки, предварительно промытая от чернил. Для закрепления груза нужно использовать клей. На небольшой гвоздь одевается пластмассовая трубка длиной около пяти миллиметров. В ее качестве также можно использовать стержень авторучки. Важно, чтобы трубка свободно вращалась вокруг гвоздя, не соскакивая с него. Для сборки гигрометра подготовьте горизонтальное основание, на котором будет закреплена вертикальная часть устройства – доска или фанера. В ее центр вбивается заранее подготовленный гвоздь. Разместить его нужно так, чтобы перекинутый через пластиковую трубку волос (одна треть от всей длины) мог быть прикреплен к горизонтальной части своим свободным концом. Крепление производится также с помощью клея. Заключительный этап работы – крепление шкалы, которую можно создать из полосы бумаги, нанеся на нее деления.

Для градуирования прибора занесите его в ванную комнату, в которой был включен горячий душ. Точку, в которой будет находиться острите отвеса, отметьте как 100%. Для нахождения нулевой отметки нужно поставить устройство в нагретую духовку (не очень горячую, чтобы не сжечь устройство). После этого ровно между двух точек нужно поставить отметку в 50 градусов. Можно рассчитать подобным способом десятичные или даже единичные отметки.

Отметка, на которой будет находиться отвес на конце волоса, и будет являться показанием относительной влажности окружающей среды.

Человеческий волос можно заменить хлопчатобумажной нитью высокого качества, которая также остро реагирует на изменение влажности воздуха.

Как выбрать гигрометр для инкубатора: советы птицевода

Начинающие птицеводы могут не задумываться о том, что контролировать нужно не только температуру воздуха в инкубаторе, но и его влажность. При этом следует учитывать, что в разные периоды инкубации показания влагомера будут отличаться друг от друга. Так, в самом начале следует поддерживать влажность воздуха на уровне 65-75%, в середине периода ее необходимо понизить до 40-50%, и на этапе вывода – 75%. Такой многоэтапный подход позволит в несколько раз улучшить выводимость яиц.

Начинающие птицеводы могут не задумываться о том, что контролировать нужно не только температуру воздуха в инкубаторе, но и его влажность. При этом следует учитывать, что в разные периоды инкубации показания влагомера будут отличаться друг от друга. Так, в самом начале следует поддерживать влажность воздуха на уровне 65-75%, в середине периода ее необходимо понизить до 40-50%, и на этапе вывода – 75%. Такой многоэтапный подход позволит в несколько раз улучшить выводимость яиц.

Инкубатор своими руками – выгодно, просто, практично

В наше непростое время, когда цены на товары растут неумолимыми темпами, всегда найдешь ту область, в которой можно с выгодой применить свое практическое мастерство и теоретические знания. Посмотрев на стоимость инкубатора, произведенного в промышленных условиях, можно легко просчитать выгоду от самостоятельного изготовления подобного устройства. Тем более что изготовить домашний инкубатор своими руками не так уж и сложно.

Вот что говорит про свой самодельный инкубатор с механическим переворотом яиц пользователь форума генийкот.

Корпус инкубатора

В большинстве самодельных устройств основой всего является корпус. И инкубатор в данном случае не является исключением.

Для изготовления корпуса вполне подойдут пористые полимерные материалы, пеноплекс (пенополистирол) толщиной 20 мм и т.п. Можно также использовать листы ДВП или ДСП, но следует создавать двойные стены с наполнителем из поролона, войлока или пенопласта.

Размеры инкубатора напрямую будут зависеть от количества яиц, которое планируется одновременно помещать в камеру. По высоте внутренней камеры 50-ти см будет вполне достаточно. Площадь внутреннего основания будет равняться площади лотка для яиц. Но к ней необходимо прибавить примерно 50 мм с каждой стороны. Именно такой зазор должен быть между лотком и корпусом инкубатора для обеспечения циркуляции воздушных потоков. В нижнем основании инкубатора обязательно следует просверлить несколько отверстий диаметром 10 мм, через которые будет осуществляться воздухообмен между внутренним пространством камеры и внешней средой (инкубатор постоянно должен обогащаться кислородом). Для инкубатора, рассчитанного на 50 яиц, достаточно 6-ти отверстий.

Для обеспечения беспрепятственного движения воздуха между дном устройства и поверхностью, на которой он будет установлен, должен оставаться зазор 30…50 мм. В его верхней крышке следует сделать смотровое окошко 100х100 мм, закрываемое стеклом. Если в инкубаторе отсутствует принудительная вентиляция, то стекло во время работы следует приоткрывать, оставляя щель величиной 10…15 мм.

Лоток для инкубатора

Для того чтобы яйца можно было аккуратно уложить во внутреннее пространство инкубатора, нам необходимо сделать специальный лоток. В нашем случае его можно изготовить на основе деревянной рамки, которая снизу обтянута мелкой сеткой. В качестве сетки подойдет как обыкновенная москитка, используемая в конструкции современных оконных стеклопакетов, так и металлическая (может быть другая) сетка, имеющая размер ячейки, сопоставимый с величиной 5х5 мм (но не более). Для того чтобы исключить провисание сетки, снизу лотка можно прибить пару небольших реек, которые комплексно укрепят конструкцию лотка.

Для того чтобы яйца в процессе инкубации было удобнее переворачивать, лоток следует оснастить вставной деревянной решеткой. Для удобства можно изготовить сразу несколько решеток, имеющих разные размеры внутренних ячеек. Так, для перепелиных яиц подойдет решетка с размером ячейки 45х35 мм, для куриного яйца нужны ячейки размером 67х75 мм. Если же вы хотите закладывать в инкубатор гусиные яйца, то и ячейки должны быть соответствующих размеров – 90х60 мм. По ширине решетка должна быть на 5 мм меньше самого лотка. По длине она должна быть короче на 50…60 мм – для перепелиных, на 80…90 мм – для куриных и на 100…110 мм – для гусиных яиц. Таким образом, передвигая решетку вдоль лотка, можно переворачивать яйца на 180 градусов. С целью равномерного прогрева яиц с течением времени выполнять подобную процедуру следует примерно один раз в 2 – 3 часа.

Высота бортиков самого лотка должна быть 70–80 мм. Лоток следует устанавливать на ножки высотой 100 мм.

Это наиболее простая конструкция лотка, позволяющая одновременно переворачивать все яйца. Но для того, чтобы конструкция инкубатора была более современной, процесс переворачивания яиц можно автоматизировать. А для этого потребуется произвести некоторые технические усовершенствования.

Как сделать переворот в инкубаторе

Для того чтобы автоматизировать процесс переворота яиц в инкубаторе, в его конструкцию необходимо внедрить электромеханический привод, срабатывающий через определенный промежуток времени (как мы уже говорили, он составляет 2–3 часа). Точность временного промежутка будет обеспечивать специальное реле времени. Реле можно приобрести уже в готовом виде. Любители «поковыряться» в микросхемах могут сделать его самостоятельно, беря за основу электронные или даже механические часы, которые легко купить и в Москве, и в любой деревне.

Вот, что по этому поводу пишет пользователь FORUMHOUSE.

Решетка лотка должна двигаться по направляющим. Роль направляющих смогут сыграть стенки лотка. Но во избежание случайного заклинивания данный механизм можно усовершенствовать. Для этого по центральной оси решетки следует прикрепить выступающую с двух концов металлическую ось. Она сыграет роль надежной направляющей. Ось будет вставляться в специальные пазы, выполненные на бортиках лотка. Подобная конструкция надежна, ее легко можно собрать и при необходимости быстро разобрать.

Для того чтобы приводить в движение решетку с яйцами, нам понадобится возвратно-поступательный механизм, состоящий из электродвигателя, редуктора, кривошипного механизма и штанги, соединяющей привод с решеткой лотка.

В качестве электродвигателя можно использовать специальные «моторчики» для микроволновок, которые имеются в продаже. Также некоторые умельцы создают электромеханический привод на основе механизма, входящего в состав автомобильных дворников. Или вот, какой выход из положения придумал форумчанин mednagolov: привод механизма переворачивания яиц от эл. двигателя шарового крана дистанционного управления d=3/4 220v (имеет чрезвычайно мощный и долговечный редуктор, а также микропереключатели конечных положений).

Блок питания он использовал от старого компьютера, а реле времени – механизм от китайских часов, о котором было написано чуть выше.
Механизм функционирует следующим образом: реле замыкает электрическую цепь через заданный промежуток времени. Механизм приводится в движение и перемещает решетку лотка, переворачивая яйца. Затем срабатывают сигнализаторы конечных положений (концевые выключатели), и решетка фиксируется в противоположном крайнем положении. Через заданное время цикл повторяется, а решетка возвращается в исходное положение. Весь процесс в самоделке происходит без участия человека.

Подогрев инкубатора

Правильное размещение нагревательных элементов в камере инкубатора – это залог успеха, обеспечивающий вывод здоровых и крепких цыплят. В качестве нагревательных элементов принято использовать обыкновенные лампочки накаливания. В идеале их лучше всего устанавливать над лотком с яйцами, равномерно располагая по периметру инкубатора. Лоток и нагревательный элемент должно разделять расстояние не менее 25-ти см. В самодельном инкубаторе следует использовать лампочки малой мощности, на 25 Ватт и т.д. Суммарная мощность нагревательных элементов, используемых в подобном инкубаторе, должна составлять 80 Ватт – для устройства, рассчитанного на одновременный вывод 50-ти птенцов.

Размещая лампы на стенах камеры, следует также следить за их равномерным расположением по всему периметру. Знайте, что, используя последовательное электрическое соединение нагревательных элементов, можно значительно продлить срок их службы. Но мощность каждого потребителя в этом случае сократится вдвое. Это следует учитывать при расчете количества нагревательных элементов, ведь при соответствующем способе соединения количество потребителей должно будет удвоиться.

Контроль над показателями температуры

Как мы уже знаем, температура в камере инкубатора должна в точности соответствовать заданным параметрам. Иначе – грош цена такому устройству. Оптимальной для вывода цыплят в искусственных условиях является температура от 37,5 до 38,3º С. Но соблюдать ее следует строго. Поддерживать заданный диапазон поможет обычный терморегулятор, который без проблем можно приобрести в магазине. Необходимо, чтобы данный прибор обеспечивал точность температурных значений, соответствующую 0,2º С. Погрешность больше представленного значения может оказаться губительной для развивающихся зародышей.

Подключить терморегулятор к нагревательным элементам человеку, который решил своими руками сделать инкубатор, мы думаем, не составит никакого труда. Главное следить за тем, чтобы датчики температуры находились вблизи лотка для яиц. Для более точного снятия показаний датчики можно даже закрепить на лотке. В качестве дополнительного средства контроля следует использовать обычный термометр. Лучше, если он будет электронным, способным показывать десятые доли градуса. Но на крайний случай подойдет и обычный спиртовой градусник. Закреплять в камере его следует таким образом, чтобы он располагался сразу над лотком. В этом случае его показания можно будет снимать, глядя сквозь смотровое стекло.

Аккумулятор тепла

Чтобы температура медленней опускалась, надо тепловой аккумулятор использовать. Я в качестве ТА воду использовал. Она увлажнение дает и еще температуру набирает, и при отключении долго ее отдает, не давая быстро температуре опуститься. Только емкость с водой должна быть большая. Можно просто блин металлический или гантель вовнутрь положить – чем не ТА?

Остается добавить, что без увлажнителя воздуха в инкубаторе все ваши старания обречены на провал. Поэтому противень или открытую тарелку, наполненную водой, можно считать одним из обязательных элементов, участвующих в процессе инкубации. Что же касается теплового аккумулятора, то грелка или пластиковая бутылка с водой никогда не будут лишними во внутреннем пространстве вашего инкубатора.

Контроль над влажностью можно осуществлять с помощью психрометра, который можно приобрести в магазине бытовых товаров. Оптимальная влажность в инкубаторе должна соответствовать показателям 50–55% (непосредственно перед выводом цыплят ее можно увеличить до значений 65–70%).

Вентиляция инкубатора

Многие владельцы самодельных инкубаторов считают, что вентилятор является неотъемлемой частью подобного устройства. Но практика показывает, что небольшой инкубатор, количество яиц в котором не превышает 50-ти шт., может обходиться без принудительной вентиляции. Конвекция воздуха в нем происходит естественным путем и этого достаточно для поддержания жизнедеятельности зародышей.

Если камера вашего инкубатора рассчитана на большее количество яиц, или если вы хотите во что бы то ни стало создать идеальный микроклимат внутри устройства, то для этих целей можно использовать специальные вентиляторы диаметром от 80 до 200 мм (в зависимости от объема камеры).

Вентилятор можно вмонтировать в верхнюю крышку инкубатора с таким расчетом, чтобы он забирал воздух из внутреннего пространства камеры. Часть воздушного потока будет выходить наружу, а основной его объем будет отражаться от крышки и проходить над нижними приточными отверстиями, смешивая теплый воздух с холодным и обогащая его кислородом.

Вот, пожалуй, и все. Узнать различные мнения наших пользователей относительно конструкции самодельных инкубаторов, а также ознакомиться с их практическими наработками вы сможете в данной теме. Также у нас есть информация для тех, кто интересуется производительными инкубаторами для домашней фермы. Если вы желаете создать в домашних условиях более «продвинутый» инкубатор, в конструкции которого присутствуют мощные комплектующие и сложные вентиляционные схемы, то вам следует посетить данный раздел.

Вот что говорит про свой самодельный инкубатор с механическим переворотом яиц пользователь форума генийкот.

Как самому сделать датчик влажности

С помощью схемы, основанной на одном транзисторе можно сделать простой датчик влажности. Пластина с датчиком, которого будет предупреждать о повышении уровня влажности. Ее делают с обрезка фантированого стеклотекстолита. Площадь делят на два сектора и хорошо лужируем.

Суть роботы: влажность попадает на контактирование клингера, они образуют отпор и обнаруживают прибор усиливающий электроколебание. И через прибор бегут электрически заряженные частицы.

Для роботы, подойдет светодиодный клигер и пьезоизлучатель с парадигмой, обмотку реле. Ее контакты будут служить зачинателем или размыкателем электрики.

Реагирует чувствительность прибора построечный резистор, реагирующий на любой уровень проходящего тока.


Состоит из таких частей:

6 простых способов измерений

С помощью простых методов есть возможность получить нужную информацию.

  1. Коктейльную трубочку протыкают булавкой. Втыкают в дырку деревянную плиту. Один конец человеческого волоса привязывают к трубочке, другой – к иголке. Натягиваем волос так, чтобы соломинка находилась в горизонтальном положении. Все изменения будут понятны по натягиванию или ослабеванию волоска, который будет тянуть стрелку.
  2. Рюмку с водой держат в рефрижераторе несколько часов, достают, ставят подальше от батарей и начинают смотреть. Стекло потеет, а потом высыхает – в доме сухой воздух. Потекли по стеклу ручейки – слишком влажно. А если ничего не меняется – значит все в норме.
  3. Берут два обычных градусника со ртутью. Кусочек тряпки скручивают в трубку и привязывают к одному из термометров, а потом опускают в баночку, где есть вода. Градусники цепляют к щитку и подвешивают с помощью крючков. Баночку ставят между градусниками. В результате получиться два градусника с сухим и влажным воздухом. Первый укажет на меньшую температуру. Разные температуры показывают насколько воздух влажный.
  4. Берутся салфетка, фанера, клей, 2 гвоздя, 2 куска проволоки (длиной 4 см). Гвозди вбиваются в фанеру, на расстоянии, которое ровняется длине салфетки. Между ними на клей крепится салфетка. К ней крепится проволока. Для образования стрелки, надо одну из частей проволоки частично прикрепить к салфетке, частично – к гвоздю. Принцип прибора основывается на свойствах салфетки вбирать в себя воду. Об изменениях микроклимата помещения скажет стрелка.
  5. Берутся шишка и кусок фанеры. Шишку прикрепляют к центру фанеры скотчем и наблюдают, как раскрываются чешуйки. Если быстро – микроклимат ниже нормы. Поднимаются вверх – высокая влажность. А если ничего не меняется – все показания в норме.

Но для измерения существуют и другие приборы, которые тоже, можно изготовить самому.

  1. Берется пластинка фольгированного стеклотекстолита. На ней изображаются две контактные площадки, изолированные друг от друга. Припаивают проводки и капают капельку туши для рисования. Измеряется сопротивление засохшей кляксы. Сопротивление при увеличении влажности увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

Кроме простейших измерителей можно сделать и сложные гигрометры.

Кроме простейших измерителей можно сделать и сложные гигрометры.

Читайте также:  Как правильно использовать хвою в лечебных целях
Ссылка на основную публикацию