Как перевезти суточных цыплят

Питание в первые дни жизни

В первый день жизни малышам (неважно, появились они на свет в инкубаторе или их высидели заботливые несушки) необходимы перекусы через каждые 2 часа, причем еда нужна не только в дневное, но и в ночное время. Кроме желтка можно давать свежий кефир и нежирную простоквашу.

Кисломолочные продукты благотворно влияют на развитие пищеварительной системы, наполняя молодой птичий кишечник жизненно необходимыми бактериями и микроэлементами. В качестве основы для корма можно использовать ячневую или мелкую кукурузную крупу, а также пшенку.



Итак, цыплята отогрелись под лампой, обсохли, встали на лапки, и первое, о чем они мечтают, — полакомиться рубленным сваренным вкрутую желтком. Они будут очень благодарны, если туда же будет добавлено немного манки и яичной скорлупы, очищенной от пленок и мелко перемолотой.

Вы купили суточных цыплят

Собираемся в этом году завести на даче кур, поэтому весной придется приобрести суточных цыплят. Но очень волнуемся: сумеем ли правильно вырастить малышей, уберечь их от болезней и гибели.

Бройлерные птицефабрики продают населению суточных цыплят, на прилавках магазинов можно увидеть парных бройлеров или замороженные тушки. Не все понимают значение слова «бройлер» и, бывает, выращивают цыплят, надеясь в изобилии обеспечить свою семью яйцами. Но молодняк несется неважно. Слово «бройлер» английского происхождения и буквально означает жарить на вертеле без жира (цыпленок и без того сочен). Тушка бройлерного цыпленка действительно мясистая, а сама курятина очень нежная, жира почти нет. Сегодня бройлерами называют мясных цыплят любого пола, не старше 8 недель, которые весят 1,5 килограмма.

Основная цель при выращивании бройлеров – достичь максимальной массы цыплят за 56 дней их жизни. При правильном кормлении и содержании за этот срок курочки достигают веса 1500 граммов, петушки 1800 граммов.

Покупать суточных цыплят-бройлеров можно уже в марте-апреле. Важный момент – правильно доставить цыплят домой, не допустить, чтобы они заболели в дороге от переохлаждения. Перевозить цыплят желательно в картонных коробках, вставив одну в другую, чтобы крохам было тепло. Дно обязательно нужно выстлать мягкой тряпочкой, чтобы цыплята не скользили по дну коробки. В одной из боковых стенок сделайте несколько отверстий для вентиляции.

Молодняк можно содержать на полу и в клетках. Главное – создать в первые 10 дней жизни цыплятам оптимальные условия содержания и кормления.

Если цыплята куплены в летнее время, их можно сразу размещать в сарайчике на подстилке (сухих древесных стружках, опилках, резаной соломе). Перед тем, как сделать подстилку для малышей, пол в помещении обработайте известью-пушонкой (0,5-1 кг на 1 м2). На одного цыпленка на все время выращивания требуется 2,5-3 кг подстилки. Летом её кладут слоем не менее 10 см. На 1 м2 площади пола можно размещать 14-16 цыплят. Каждому цыпленку отводят место у кормушки не менее 5 см её длины и у поилки – 2 см.

Еще до завоза молодняка помещение дезинфицируют, оборудуют нагревательными приборами, кормушками, поилками. Расположение кормушек и поилок при выращивании цыплят должно обеспечивать свободный доступ к корму и воде.

При выращивании цыплят много значат продолжительность светового дня и освещенность помещения. Первые 4-5 дней – освещение круглосуточное. Цыпленок должен хорошо видеть корм и воду, освоиться с кормушкой, поилкой, поэтому лампочку желательно подвешивать на такой высоте, чтобы помещение хорошо освещалось.

Подстилочный материал должен быть сухим и чистым. Регулярно нужно подсыпать свежую подстилку, что уменьшит опасность заражения цыплят кокцидиозом и другими болезнями, распространяющимися через помет.

В первые 2-3 недели очень важно поддерживать в помещении, где содержатся цыплята, температуру воздуха, соответствующую физиологической потребности крошек. В первую неделю жизни суточных цыплят размещают возле источника тепла при температуре 30-35°С (в помещении 26°С), затем каждую последующую неделю её снижают на 2 градуса и до конца выращивания цыплят содержат при температуре +18°С.

При пониженной температуре цыплята скучиваются, давят друг друга, при повышенной – теряют аппетит, много пьют, рост их замедляется. Также вредна и избыточная влажность воздуха в помещении.

Первую декаду жизни цыплят кормят вволю сваренными вкрутую мелкорублеными яйцами. Кроме этого, нужно подсыпать мелкодробленую крупу кукурузы и пшеницы, пшено. Если есть возможность приобрести специальные комбикорма для цыплят – это лучший вариант для выращивания птицы. При возможности закапайте цыплятам из пипетки масляный раствор тривитамина АД3Е по одной капле в клюв, это защитит их от болезней. Необходимо его закапать до 10-дневного возраста, а потом цыплята получают тривитамин только в случае болезни. Корма нужно класть понемногу, чтобы в каждое кормление пища была свежей. Воду меняйте на свежую каждые 2 часа. Два раза в день давайте водичку с марганцовкой (светло-розовый цвет).

Для профилактики инфекционных болезней первые три дня 1 выпаивайте цыплятам 0,1 г левомицетина в расчете на 25 голов. Для этого разотрите таблетку в порошок и перемешайте с кормом. В дальнейшем, если цыплята запоносят, можно выпаивать больным настои трав: календулы, зверобоя или дубовой коры. Полезен цыплятам также свежий творог. Постоянно надо следить за молодняком. Если какие-то цыплята «невеселы», не реагируют на корм, отсадите их и двукратно дайте малышам смесь свежего желтка, молока и глюкозы (или сахара).

С пятого дня жизни цыплята должны получать мелко нарезанную зелень (крапиву, клевер, салат, перо лука), дозу постепенно увеличивайте. С 10 дня нужно переводить бройлеров на рассыпчатые мешанки, добавляя в них остатки (после приготовления пищи) кулинарного жира, растительного масла в количестве 1-1,5 грамма на голову в день. С четвертой недели в корм добавляйте влажный хлеб, мятый вареный картофель.

Для построения костяка бройлеры нуждаются и в минеральных веществах, для чего ставьте им в кормушках толченый ракушечник, пережженные дробленые кости и толченую скорлупу яиц. Имейте в виду, что минеральные вещества лучше усваиваются при скармливании витамина Д3. Также обязательно в этом возрасте возле цыплят должен быть мелкий гравий. Он повышает на треть усвоение кормов, особенно зерновых. На 25 голов раз в неделю кладут 75-125 г гравия.

Читайте также:  Как сделать загон для кроликов своими руками

В солнечные дни цыплят в ящике или в коробке полезно выносить на солнце и ставить так, чтобы не было сквозняков. Хорошо устроить возле птичника выгул, куда бройлеры могли бы выходить через специальный лаз. На выгул цыплят можно выпускать не ранее 10-дневного возраста при температуре 20°С и выше. От жарких лучей солнца необходимо затенение.

За две недели до забоя исключите из корма птицы гравий и лекарства.

Слишком яркое освещение часто бывает причиной расклева у цыплят. Впрочем, расклев может быть и по другим причинам: дефицит белка в корме, теснота, содержание на грязной и сырой подстилке и т.д. Обнаружив расклев, в течение трех дней поите цыплят чуть подкисленной водой (можно добавить чуть-чуть лимонной кислоты). Обязательно снизьте освещенность в помещении. Пораженные места нужно смазать зеленкой, которая заживляет раны, а запах отпугивает агрессивных цыплят.

Надеюсь, что воспользовавшись нашими рекомендациями, вы будете без особых проблем иметь на столе свежую курятину.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Еще до завоза молодняка помещение дезинфицируют, оборудуют нагревательными приборами, кормушками, поилками. Расположение кормушек и поилок при выращивании цыплят должно обеспечивать свободный доступ к корму и воде.

Как ухаживать за птенцами в домашних условиях

Главный совет: содержание кур в домашних условиях не должно быть только вашей прихотью. Подумайте о членах семьи, постарайтесь убедить и договориться о покупке пернатых питомцев в дружелюбной форме. Не навязывайте свою бредовую идею супругу (супруге), а особенно детям.

Например, как вы будете чувствовать себя, если в вашем доме поселится одноклассник мужа, бывший закадычный друг, который вдобавок спился и остался на улице? Но он хороший человек и нуждается в помощи. Вы примите его с отвращением или вообще не примите? Так же наши домочадцы могут отнестись и к идее завести кур на участке.

Пока вы не знаете всю правду о содержании кур несушек в домашних условиях, лучше не покупать цыплят… Чтобы не разочароваться. Вы действительно готовы выращивать суточных цыплят несушек, чтобы в дальнейшем кормить семью яйцами? Тогда начинайте готовиться к покупке цыплят заранее. Поехали!

Например, как вы будете чувствовать себя, если в вашем доме поселится одноклассник мужа, бывший закадычный друг, который вдобавок спился и остался на улице? Но он хороший человек и нуждается в помощи. Вы примите его с отвращением или вообще не примите? Так же наши домочадцы могут отнестись и к идее завести кур на участке.

Оборудуем загон

Если вы держите подросших птенцов в загоне, важно сделать правильное ограждение. Идеальный вариант – сетка, натянутая на брусья. Глухой «забор», например из листа фанеры, лишит малышей солнечного света.

Главное правильно выбрать сетку. Она должна быть мелкоячеистой. Иначе цыплята могут вылезти через пустоты в сетке, застрять в ней, травмироваться. И даже погибнуть. Идеальный размер ячеек — 1,5х1,5 см.

Прикрепляя сетку к каркасу, следите за тем, чтобы из конструкции не торчали острые гвозди или проволока, о которые могут пораниться птенцы.


Главное правильно выбрать сетку. Она должна быть мелкоячеистой. Иначе цыплята могут вылезти через пустоты в сетке, застрять в ней, травмироваться. И даже погибнуть. Идеальный размер ячеек — 1,5х1,5 см.

Питание

Если вы понимаете, насколько важно птенцам предоставить хороший уход, то обеспечить их качественным сбалансированным кормом вы обязаны.

Самый важный и волнующий вопрос – когда можно начинать кормление суточных цыплят? Сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый птицевод может предлагать разные варианты и доказывать свою правоту, исходя из собственного опыта. Но чтобы не ошибиться, нужно прислушаться не к субъективным размышлениям, а к статистическим данным: процент сохранности малышей, которые получили воду и корм в течение первых шестнадцати часов после появления на свет, на 18-20 процентов выше, чем тех цыплят, которые не питались совсем в первые сутки.

Почему? Как показывает практика, если кормить пернатых сразу после вывода, то это благоприятно влияет на быстрое формирование внутренних органов, так как этот процесс требует огромных затрат энергии и протеина. Но если эти аргументы все еще звучат неубедительно, достаточно просто провести аналогии с жизнью пернатых в естественных условиях (то есть под квочкой). Уже через 4-6 часов после появления на свет малыши уверенной походкой направляются за мамой на прогулку.

А на природе они находят себе первый корм. Поэтому цыплята сами подбирают себе рацион, питаются семенами растений, насекомыми, свежей травой. Конечно, мы насекомых для них ловить не будем. Но их можно заменить желтком. Отличной заменой семян послужат крупы и свежая мелкорубленная крапива. Только учитывайте, что хранить рубленую зелень долгое время нельзя, ее нужно сразу скармливать цыплятам. Не только потому, что разрушаются витамины, и она теряет свои полезные свойства. Со временем в зелени образуется синильная кислота, которая опасна для здоровья птенцов.

К организации рациона суточных малышей вы должны подойти со всей ответственностью. Ведь первая и основная причина того, почему дохнут малыши – это неправильное питание.

Итак, приступим к кормлению цыплят. Ваши малыши уже успели отогреться под лампочкой, обсохнуть, а также встать на лапки. Поэтому первым блюдом в рационе птенцов будут порубленные желтки сваренных вкрутую яиц. К этому деликатесу вы можете добавить скорлупу, а также небольшое количество манной крупы (она предотвратить слипание желтка). Не забудьте, что скорлупу нужно очистить от пленки и мелко перемолоть.

Кормить малышей первые сутки необходимо каждые два часа, включительно с ночным временем. Откармливать пернатых нужно и свежим кефиром или нежирной простоквашей. Именно эти продукты играют важную роль в налаживании работы пищеварения цыплят, а также заселяют кишечник птичек полезными микробактериями. Основу корма для цыплят должна составлять ячневая или мелкая кукурузная крупа, можно кормить и пшенкой. Много желтка малышам давать не надо. Но десять особей достаточно будет одного яйца.

Читайте также:  Как правильно посадить огурцы на рассаду: выращивание в домашних условиях

Птицеводы часто сталкиваются с одной важной проблемой – птицы поносят и дохнут. Конечно, чтобы ее решить, нужно сначала найти и устранить причину. Птенцы начинают поносить в результате перекорма, изменения рациона, плохого ухода, резкого повышения или понижения температуры воздуха, нерегулярного кормления, недостаточной минеральной подкормке. Учитывайте также, что ваши птенчики только начинают учится есть. Поэтому по ошибке они могут схватить в клювик, а затем проглотить солому, опилки, маленькие палочки, что вызывает расстройство пищеварительной системы. Из-за этого пернатые дохнут. Лучше, если вместо соломенной подстилки вы застелете ящик тряпочкой или бумагой.

Несколько советов, которые вам помогут, если ваши малыши поносят:

  • напоите цыплят раствором марганцовки (для профилактики поить два раза в неделю);
  • не кормите пернатых молочными продуктами;
  • обязательно отсеивайте зерно от муки, а также от пленки, так как они могут стать причиной закупорки желудка.
  • поите цыплят, которые поносят, настоями трав из календулы, зверобоя или дубовой коры.

Конечно, если ваши малыши поносят, а также дохнут очень резко и массово без видимых причин, то лучше сразу обратиться за помощью к ветеринару. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Ведь если причиной гибели цыплят стала инфекция, а не плохой уход, то вам понадобится специальная обработка всего помещения.

  • напоите цыплят раствором марганцовки (для профилактики поить два раза в неделю);
  • не кормите пернатых молочными продуктами;
  • обязательно отсеивайте зерно от муки, а также от пленки, так как они могут стать причиной закупорки желудка.
  • поите цыплят, которые поносят, настоями трав из календулы, зверобоя или дубовой коры.

Навесное самодельное оборудование — фрезы и плуг

Одними из главных навесных орудий для мотоблока являются фрезы и плуг. Только фрезами пользуются только на мягкой и постоянно обрабатываемой почве, а плуг используется на целине. Также плуг дороже и его может позволить себе не каждый дачник. Но, в принципе, сама эта статья создана для тех, кто хочет весь комплект навесного оборудования и не хочет (или не может) за него платить.

Для самодельного плуга берете металлическую пластину толщиной от 3 до 5 мм и трубу, стенки которой должны быть 5 мм в толщине. Также нам надо будет изготовить корпус плуга.

В начале берем металлическую пластину и затачиваем её как затачивали бы косу. Сделаем из пластины отвал. Для этого его нужно вырезать болгаркой. Лемех выглядит в форме трапеции, его образец вы можете посмотреть ниже. Теперь крепим трубу. И еще нам нужен самодельный лемех. Покупной заменим диском циркулярной пилы. Все изготовленные нами детали теперь крепим к корпусу плуга и присоединяем к мотоблоку через сцепку.


А теперь для более ясного представления себе каким может быть навесное оборудование, представляем вам видео с возможным навесом для мотоблока.

2)Самодельная картофелесажалка для мотоблока

Конструкция:

  • Рама;
  • Емкость для клубней;
  • Цепной конвейер;
  • Регулировочный механизм;
  • Плуг;
  • Дисковые бороны;
  • Ось и колеса.

Раму для навесной сажалки делают из профильной трубы путем сваривания. К ней прикрепляют стойки конвейера, фаркоп, лонжероны для обеспечения жесткости. Снизу монтируют крепежи, которые будут держать диски, обоймы и корпуса подшипников, плуг.

На вал насаживают приводную звездочку, фиксируя шпонкой. Его устанавливают в подшипники, а на край монтируют ступицу колес.

Чаши транспортера изготавливают из проволоки 5-6 мм. К кольцу диаметром 58-60 мм снизу приваривается изогнутый отрезок такой же проволоки. В результате получается углубление, в котором задержится клубень среднего размера.

Затем их приваривают к звеньям цепи посредством креплений. Интервал между ними зависит от диаметра приводной звездочки, длины цепи. Его можно установить опытным путем. Цепь транспортера монтируют на холостую звездочку и натяжное сцепное устройство. Принцип натяжения цепи такой же как и у велосипеда.

Транспортировочную ленту соединяют и натягивают только после того, как она оказывается продетой через отверстие емкости для посадочного материала.

Рабочая часть транспортера должна проходить через бункер, захватывая посадочный материал. Если цепь будет цепляться за стенки бункера, это приведет к его разрушению.

Диски крепятся на специальные стойки (сектора), которые дают возможность менять угол наклона диска и глубину погружения агрегата.


Конструкция:

Навесное оборудование для мотоблоков своими руками

Мотоблок незаменим в современном хозяйстве. Оснащаемая различными навесными агрегатами, эта техника может делать буквально всё, начиная окучиванием картофеля и заканчивая уборкой снега или заготовкой дров. В то же время универсальнцми мотоблоки можно назвать с большой натяжкой: как правило, список оборудования, подключаемого даже к самым дорогим моделям, ограничен 2-3 видами навесных узлов. Впрочем, довольствоваться только тем, что предлагает производитель, вовсе не обязательно. Ведь практически любой из мотоблочных агрегатов, которые могут потребоваться для ведения домашнего или садово-огородного хозяйства, можно сделать самостоятельно.

Список навесных агрегатов для мотоблоков весьма разнообразен. В него входят:

Как сделать навесное оборудование для мотоблока своими руками?

  1. Как сделать плоскорез своими руками?
  2. Размеры и особенности изготовления ежей
  3. Делаем ковш снегоуборочной машины своими руками
  4. Как сконструировать траншеекопатель?
  5. Изготовление других навесных конструкций

Для того чтобы увеличить возможности мотоблока, достаточно оснастить его различными навесными элементами. Ко всем моделям изготовители разработали многочисленные дополнения, использование которых облегчает труд на земле.

В продаже можно найти плуги и сеялки, окучники, закапыватели борозд, сани. Выбор, конечно, большой, но стоимость такого оборудования многим оказывается не по карману. Но вполне реально сделать его собственными силами из более дешёвых или бывших в употреблении материалов.


Практичным дополнением к мотоблоку является плоскорез. Это незаменимый помощник, который создает грядки, пропалывает и окучивает посадки, выравнивает, засыпает, рыхлит землю. Возможности такой насадки практически безграничны.

Мотоблок своими руками

Преимущество самодельного мотоблока в его цене. Если он будет собран качественно, то по своим характеристикам не будет уступать заводским.

Необходимо определить, какая территория будет обрабатываться мотоблоком, и какие особенности имеет почва. От этого зависит, какой мощности должен быть двигатель.

Читайте также:  Какие бывают овощные соки и чем они полезны

Мотор подойдет от другого сельхоз оборудования (от бензопилы), но в таком случае необходимо дополнить его принудительной системой охлаждения. Также необходимо создать раму, к которой будет крепиться двигатель, колеса, ручка.

Более подборную информацию о том, как сделать мотоблок своими руками можно найти здесь:

Мотор подойдет от другого сельхоз оборудования (от бензопилы), но в таком случае необходимо дополнить его принудительной системой охлаждения. Также необходимо создать раму, к которой будет крепиться двигатель, колеса, ручка.

Бороны

Земля, перевернутая плугом – «полуфабрикат», требующий доводки. Для этой работы используют борону, которая разбивает большие комья и выравнивает почву.

Существует две разновидности борон:

  • Зубовые;
  • Дисковые.

Следует отметить, что дисковые конструкции выполняют боронование качественнее и чище зубчатых.

  • Зубовые;
  • Дисковые.

Фреза для мотоблока своими руками

Навесное оборудование для мотоблока в виде грунтофрезы может быть использовано в основном для легких и средних агрегатов. Для тяжелых моделей с отдельным механизмом отбора мощности и передачей крутящего момента на прицепные агрегаты для мотоблока оптимальными будут фрезы с цепной передачей.

Самыми простыми фрезами для рыхления почвы могут быть четыре сегментные сабельные фрезы. Конструктивно такая фреза представляет собой трубу, на которую жестко посажены сабельные фрезы. Для средних и легких агрегатов полуоси для мотоблока делают разборными. Так можно регулировать ширину и скорость обработки почвы. Если установлено два сегмента с каждой из сторон редуктора, то скорость обработки существенно выше. Правда, ширина в этом случае будет небольшой. Для полуосей из двух или даже четырех элементов ширина захвата может быть увеличена до 1,5 метра.

Навесные агрегаты для мотоблока своими руками изготавливаются из профильной трубы. Профиль легче устанавливать на редуктор колес. Да и сочленять их при наращивании намного проще и легче.

Достаточно просто вставить их друг в друга и закрепить шпильками. Полуоси для мотоблока своими руками изготавливаются из квадратной или шестиугольной трубы с толстыми стенками. Для 1 комплекта фрез понадобится:

  • трубы для корпуса полуоси с толщиной стенок 2,5-3 мм длиной 50-80 см;
  • для соединения сегментов трубы меньшего диаметра длиной 50-60 см;
  • 8 сабельных элементов для рабочего органа;
  • фиксаторы на полуосях — 4 штуки;

Сами фрезы рекомендуется изготовить из стальной полосы толщиной 5 мм и более. Самое лучшее решение для изготовления фрез — применение кованного металла. В таком случае и прочность выше и нет необходимости часто делать заточку инструмента. Рекомендуется использовать при разработке формы фрезы для мотоблока своими руками чертежи наиболее удачных моделей — сабельной, изогнутой или фрезы с треугольным заостренным элементом.

  • по примеру классического культиватора в виде прицепного рыхлителя;
  • в виде дисковых окучников, применяемых для обработки посевов корнеплодов.

2 От мотокультиваторов к мини-трактору

Передний адаптер для мотоблока позволяет облегчить работу на участке и значительно повысить производительность. Даже с самым простым адаптером (с рулем, колесами, сидением для оператора) дизельные мотоблоки превращаются в настоящие мини-тракторы. По опыту, вспашка мотоблоком с адаптером ускоряется как минимум вдвое.

Производятся адаптеры для мотоблока как к средним, так и к тяжелым моделям. Пользователь может выбирать нужный дорожный просвет и ширину колесной колеи. Для агрегирования адаптера необходимо дополнительно приобрести одинарную сцепку. Перед длительным хранением или транспортировкой конструкцию можно легко разобрать.
к меню ↑


Производятся адаптеры для мотоблока как к средним, так и к тяжелым моделям. Пользователь может выбирать нужный дорожный просвет и ширину колесной колеи. Для агрегирования адаптера необходимо дополнительно приобрести одинарную сцепку. Перед длительным хранением или транспортировкой конструкцию можно легко разобрать.
к меню ↑

Косилки

Существуют роторные и сегментные косилки. Роторные имеют простую конструкцию. Рабочей частью являются диски со встроенными ножами. Чем больше ножей – тем больше площадь обрабатываемой поверхности. Если разделять роторные косилки по типу покоса, то получатся виды:

  1. Для скоса травы и укладки в ряд (для заготовки сена).
  2. Мульчирование травы (измельченной травой можно обрабатывать лужайки).

Среди прочих выделяются косилки к мотоблокам:

  • Нева;
  • Заря;
  • Крот;
  • Фаворит.

При покупке косилки к одному из указанных мотоблоков следует учитывать:

  • вес косилки;
  • особенности ландшафта;
  • цель;
  • вид покоса.

Следует рассказать и о сегментной косилке. Она хорошо справляется как на ровной поверхности, так и на сложных ландшафтах. Состоит из рамы и режущих частей, закрепленных между двумя брусками. Работает от привода мотоблока. Устанавливается на мотоблок спереди. Режущие элементы имеют в своей конструкции пальцы – две пластины, одна из которых постоянно в движении, а другая остается неподвижной. Эти пластины срезают траву подобно ножницам.


Этот агрегат облегчит посадку картофеля, свеклы и прочих корнеплодов, он удобен в использовании, и доступен почти каждому дачнику.
Собрать картофель поможет картофелекопалка. Она легка, недорога и применима к любому типу мотоблоков. Она имеет в своей конструкции лопату в форме сердца и зубья. Лопата подрывается под клубни и выталкивает их наружу. Земля осыпается между зубьев и картофелекопалка оставляет хозяевам только подбирать картофель за собой.

Картофелекопалки вибрационно-грохотного типа

Вибрационные картофелекопалки с грохотным механизмом совместимы со всеми видами мотоблоков, имеющими как водяное, так и воздушное охлаждение. Такая картофелекопалка крепится к мотоблоку при помощи сцепного узла. Картофелекопалка для мотоблока вибрационно-грохотного типа выкапывает плоды, просеивает почву и укладывает выкопанный картофель на поверхность почвы.

В отличие от обычной картофелекопалки, могущей повреждать клубни, виброкопалка аккуратно поднимает почву и просеивает ее. Весь урожай извлекается, в земле практически ничего не остается.Картофелекопалки вибрационно-грохотного типа хорошо работают на почвах средней сложности и на легких почвах.


Вибрационные картофелекопалки с грохотным механизмом совместимы со всеми видами мотоблоков, имеющими как водяное, так и воздушное охлаждение. Такая картофелекопалка крепится к мотоблоку при помощи сцепного узла. Картофелекопалка для мотоблока вибрационно-грохотного типа выкапывает плоды, просеивает почву и укладывает выкопанный картофель на поверхность почвы.

Ссылка на основную публикацию