Почему в инкубаторе не вылупились цыплята

Как освобождать птенцов

Иногда приходится помогать снимать скорлупу до половины, а то и полностью, чтобы птенец мог вылупляться. Если плёнка не повреждена, оставляют отверстие для клюва и возвращают в инкубатор. При повреждённом виде, когда задеты кровеносные сосуды, нужно удалить ватной палочкой, смоченной слабым раствором марганцовки, кровь, чтобы не допустить гниения и инфицирования остальных цыплят. Капелька крови в виде бисера – не страшна, а при сильном кровотечении придётся пожертвовать одним нежизнеспособным птенцом ради сохранения здоровья других.

Снятие скорлупы доставляет неудобство в самом начале. Зато, когда уже можно указательным пальцем проникнуть в образовавшееся отверстие, то помогать вылупляться легче. Надо, нажимая на плёнку, отодвигать её немного от поверхности скорлупки и отколупывать кусочками осторожно и медленно.

Изредка бывает, что на свет появляются цыплята-близнецы. Они гораздо слабее и обычно дольше находятся в инкубаторе. Однако необходимо учитывать, что после 25 дня живыми цыплята вряд ли смогут быть.


За первые сутки цыплят поят прокипячённой водой. Рекомендации по кормлению достаточно противоречивы, если всё-таки решили покормить, то лучше воспользоваться специализированным кормом.

Почему в инкубаторе не вылупились цыплята

Актуальность темы. Вот уже три года подряд мы с мамой выводим цыплят в инкубаторе. Это очень интересно и всегда неожиданно, сколько цыплят вылупится. Всегда вроде бы делаем одно и то же: яйца тщательно отбираем, чтобы были без трещин, и скорлупа была однородная, температурный режим в инкубаторе соблюдаем, следим за влажностью. Но вот наступает 21 день, и почему-то цыплят всегда меньше, чем яиц в инкубаторе. Каждый год стараемся учесть ошибки предыдущего года, но результат не меняется.

Оказывается, существует очень много причин, которые влияют на выводимость цыплят в инкубаторе. Я решил проанализировать их все и обязательно учесть при закладке яиц в инкубатор в этом году.

Цель работы – выяснить причины и факторы, которые влияют на развитие эмбриона в яйце и выводимость цыплят в инкубаторе в целом.

Задачи работы:

1. Выяснить, какие факторы влияют на развитие эмбриона в яйце.

2. Изучить работу и механизм работы инкубатора «Несушка».

3. Следить за температурным режимом, влажностью, положением яиц в инкубаторе.

4. Наблюдать, что происходит с яйцами в инкубаторе.

5. Проанализировать результаты и сделать выводы.

Гипотеза. Если узнать, какие факторы влияют на развитие эмбриона в яйце, то можно увеличить процент выводимости цыплят в инкубаторе.

Поставленные цель и задачи, выдвинутая гипотеза определили:

Объект исследования – куриное яйцо.

Предмет исследования – процесс выведения цыплят в инкубаторе.

Методы исследования: наблюдение, опыты, анализ.

Оборудование – инкубатор бытовой «Несушка».

Способы выведения цыплят

На сегодняшний день существует два способа выведения цыплят.

Первый способ – выведение цыплят путем насиживания яиц курицей. Этот способ называют естественной инкубацией. Надо заметить, что естественная инкубация более надежная: из-под курицы можно получить почти 100 % вывод цыплят.

Второй способ – инкубация яиц искусственным путем с помощью инкубатора. Преимуществом этого способа является выведение цыплят в любое время года и в любом количестве.

При естественной инкубации курица создает соответствующие условия для развития эмбриона: обогревает яйца своим теплом, охраняет выведенных птенцов от холода, приучает их поедать корм.

Инстинкт насиживания проявляется у курицы обычно весной, но бывает и летом.

Каковы признаки насиживания?

Прежде всего, заметно, что курица задерживается в гнезде и с нежеланием покидает его. Она клохчет – издает специфический звук наседки. Как только курица посидит в гнезде 2–3 дня, под нее можно подкладывать инкубационные яйца. В качестве наседки можно использовать только здоровую курицу. За 8–10 дней до ее посадки на гнезда ее нужно кормить питательным кормом. С живота наседки осторожно выщипывают перья. Это место соприкасается с яйцами, и через кожу тела курица передает тепло, обогревая яйца. При таком способе теплопередачи они хорошо прогреваются. Гнездо для насиживания устанавливают в том помещении, где куры живут постоянно. Место выбирают теплое и затемненное. Дно гнезда застилают подстилкой: соломой, сеном, опилками. Под одну наседку подкладывают от 11 до 15 яиц, причем оплодотворенных. Как только яйца подложены, наседка клювом подкатывает их под себя и накрывает крыльями и туловищем. Средняя продолжительность насиживания яиц – 20–22 дня.

Цыплята, выведенные под наседкой, отличаются жизнестойкостью и лучшей приспособленностью к окружающей среде.

Инкубация куриных яиц

Искусственная инкубация – это способ выведения цыплят с помощью инкубатора. Инкубатор – это аппарат для искусственного вывода цыплят.

Искусственное выведение птиц знакомо людям с очень давних времен. Так, еще в Древнем Египте, более 3 тысяч лет назад, выводили искусственно цыплят. Как пишут историки, древний инкубатор представлял собой двухэтажный дом со многими комнатами без окон. В комнаты на первом этаже закладывали оплодотворенные яйца, а их обогрев производили за счет сжигания соломы на втором этаже (рис. 1).

Рис. 1. Инкубатор Древнего Египта

Есть данные о том, что в Древнем Китае яйца инкубировали в специальных траншеях, вырытых в земле. Яйца получали тепло от нагретой рисовой шелухи.

В Европу искусственное выведение птиц пришло в XVIII веке. Первый инкубатор был изобретен известным итальянским физиком Портом. Первые серьезные опыты по искусственной инкубации предпринял известный изобретатель термометра со шкалой француз Реомюр. Изучая условия инкубации в Древнем Египте, Реомюр установил, что температура в египетских инкубаторах (в которых вывод цыплят был высоким) колебались в пределах +37. +40°С.

Сегодня искусственная инкубация является весьма важным условием для развития птицеводства. Она дает возможность инкубировать большое количество яиц в любое время года.

В настоящее время имеется много разных видов инкубаторов, но принцип их работы одинаков. Все они имеют термостатный корпус, отдел с лотками для яиц, системы для поддержания температурного режима, влажности и другие системы, необходимые для выведения цыплят. Яйца кладут в инкубатор на специальные лотки, тупым концом вверх, в слегка наклоненном положении. Температуру и влажность в инкубаторе контролируются каждые 4– 5 часов. Яйца поворачивают через каждые 2 часа. При инкубации яиц в инкубаторе выделяют три периода: с 1 по 11 день, второй – с 12 дня до начала наклева и третий – с 19 дня до полного вывода цыплят на 21–22 день.

Надо заметить, что все периоды являются одинаково важными в развитии эмбрионов (табл. 1.)

В настоящее время имеется много разных видов инкубаторов, но принцип их работы одинаков. Все они имеют термостатный корпус, отдел с лотками для яиц, системы для поддержания температурного режима, влажности и другие системы, необходимые для выведения цыплят. Яйца кладут в инкубатор на специальные лотки, тупым концом вверх, в слегка наклоненном положении. Температуру и влажность в инкубаторе контролируются каждые 4– 5 часов. Яйца поворачивают через каждые 2 часа. При инкубации яиц в инкубаторе выделяют три периода: с 1 по 11 день, второй – с 12 дня до начала наклева и третий – с 19 дня до полного вывода цыплят на 21–22 день.

Возможные нарушения яиц при просвечивании

Проверка закладки обязательно предусматривает просвечивание специальным прибором- овоскопом. В процессе просвечивания следует обращать внимание на изменения и отличия в оттенках содержимого. Вам следует отыскать воздушную камеру и желток. Зачастую он расположен в центре или немного ближе к тупому кончику. Не берите экземпляры, в которых желток прилегает к скорлупе внутри.

Камера для воздуха находится в тупом кончике. Ее нормальный объем- чайная ложечка, и если он меньше, но такое яйцо не стоит брать. Яйца при отборе, а также в процессе вывода цыплят следует осматривать, утилизируя экземпляры с патологиями в развитии. До начала процесса, запомните, какие бывают патологии созревания эмбриона.

  • Пятна. Они, как правило, появляются под оболочкой скорлупы, и вызываются разного рода бактериями. Пятнышки могут быть разного размера и оттенка.
  • Бактериальный тумак. Это поражение бактериями гниения, при котором белок становится зеленоватым, и разжиженным. Все яйцо в этом случае непрозрачное.
  • Присушка. При ней желток всплывает и намертво присыхает к внутренней части скорлупки. Яичко при этом резко и неприятно пахнет.
  • Кровавое пятно. На поверхности желтка и в середине белка наблюдаются разного рода кровяные включения.
  • Красюк. При просвете содержимое выглядит однообразной массой рыжеватого оттенка, а вот желтка и воздушной камеры нет.
  • Тёк. Развивается после повреждения оболочки под скорлупой при хранении более 24 часов.
Читайте также:  Что делать, если не несутся перепелки

Важно! При обнаружении любой из перечисленных проблем яйцо требует немедленной утилизации. Варить или жарить для употребления в пищу такие экземпляры нельзя.

Важно! При обнаружении любой из перечисленных проблем яйцо требует немедленной утилизации. Варить или жарить для употребления в пищу такие экземпляры нельзя.

Как помочь цыплёнку вылупиться из яйца, когда требуется помощь человека

В промышленном птицеводстве вылупляться цыплятам из яйца не помогают. Но, начинающему заводчику, который дорожит каждым племенным яйцом приходится заниматься родовспоможением. Птицеводы сетуют: если не помогать цыплятам вылупляться, количество задохликов составляет 50% или более.

Какое время занимает процесс вылупления от первых признаков проклева до освобождения от пленки и скорлупы? Когда цыпленку нужно помочь вылупиться? Как это сделать, чтобы птенец остался жив? Статья отвечает на поставленные вопросы.

  1. Сколько времени продолжается процесс вылупления
  2. Когда нужна помощь человека
  3. Как помочь птенцу вылупиться
  4. Советы по отбору яйца для инкубации
  5. Уход за вылупившимися цыплятами

Брудер (от англ. слова brood, выводок, потомство) — это специальные коробки или части помещения для содержания птенцов с первых дней жизни, снабженные обогревом и освещением, малышам там тепло и комфортно, а хозяину удобно поддерживать порядок и кормить цыплят. Брудер для цыплят можно купить готовый или изготовить его самостоятельно. Как сделать брудер своими руками для выращивания цыплят, чертежи яслей для птенцов

Почему в инкубаторе не вылупились цыплята

1.1 Актуальность темы

Вот уже три года подряд мы с мамой выводим цыплят в инкубаторе. Это очень интересно и всегда неожиданно, сколько цыплят вылупится. Всегда вроде бы делаем одно и то же: яйца тщательно отбираем, чтобы были без трещин, и скорлупа была однородная, температурный режим в инкубаторе соблюдаем, следим за влажностью. Но вот наступает 21 день, и почему-то цыплят всегда меньше, чем яиц в инкубаторе. Каждый год стараемся учесть ошибки предыдущего года, но результат не меняется.

Оказывается, существует очень много причин, которые влияют на выводимость цыплят в инкубаторе. Я решил проанализировать их все и обязательно учесть при закладке яиц в инкубатор в этом году.

1.2 Цель работы – выяснить причины и факторы, которые влияют на развитие эмбриона в яйце и выводимость цыплят в инкубаторе в целом.

Задачи работы:

Выяснить, какие факторы влияют на развитие эмбриона в яйце.

Изучить работу и механизм работы инкубатора «Несушка».

Следить за температурным режимом, влажностью, положением яиц в инкубаторе.

Наблюдать, что происходит с яйцами в инкубаторе.

Проанализировать результаты и сделать выводы.

1.3 Гипотеза

Если узнать, какие факторы влияют на развитие эмбриона в яйце, то можно увеличить процент выводимости цыплят в инкубаторе.

Поставленные цель и задачи, выдвинутая гипотеза определили:

1.4 Объект исследования – куриное яйцо.

1.5 Предмет исследования – процесс выведения цыплят в инкубаторе.

1.6 Методы исследования: наблюдение, опыты, анализ.

1.7 Оборудование – инкубатор бытовой «Несушка».

2. Теоретическая часть

2.1.Способы выведения цыплят

На сегодняшний день существует два способа выведения цыплят.

Первый способ — выведение цыплят путем насижива­ния яиц курицей. Этот способ называют естественной ин­кубацией. Надо заметить, что естественная инкубация более надежная: из-под курицы можно получить почти 100% вывод цы­плят.

Второй способ — инкубация яиц искусственным путем с помощью инкубатора. Преимуществом этого способа является выведение цыплят в любое время года и в любом количестве.

При естественной инкубации курица создает соответствующие условия для развития эмбриона: обогревает яйца своим теплом, охраняет выведенных птенцов от холода, приучает их поедать корм.

Инстинкт насиживания проявляется у курицы обычно весной, но бывает и летом.

Каковы признаки насиживания?

Прежде всего, заметно, что курица задерживается в гнезде и с нежеланием покидает его. Она клохчет – издает специфический звук наседки. Как только курица посидит в гнезде 2-3 дня, под нее можно подкладывать инкубационные яйца. В качестве наседки можно использовать только здоровую курицу. За 8-10 дней до ее посадки на гнезда ее нужно кормить питательным кормом. С живота наседки осторожно выщипывают перья. Это место соприкасается с яйцами, и через кожу тела курица передает тепло, обогревая яйца. При таком способе теплопередачи они хорошо прогреваются. Гнездо для насиживания устанавливают в том помещении, где куры живут постоянно. Место выбирают теплое и затемненное. Дно гнезда застилают подстилкой: соломой, сеном, опилками. Под одну наседку подкладывают от 11 до 15 яиц, причем оплодотворенных. Как только яйца подложены, наседка клювом подкатывает их под себя и накрывает крыльями и туловищем. Средняя продолжительность насиживания яиц – 20-22 дня.

Цыплята, выведенные под наседкой, отличаются жизнестойкостью и лучшей приспособленностью к окружающей среде.

2.2. Инкубация куриных яиц

Искусственная инкубация – это способ выведения цыплят с помощью инкубатора. Инкубатор – это аппарат для искусственного вывода цыплят.

Искусственное выведение птиц знакомо людям с очень давних времен. Так, еще в Древнем Египте, более 3 тысяч лет назад, выводили искусственно цыплят. Как пишут историки, древний инкубатор представлял собой двухэтажный дом со многими комнатами без окон. В комнаты на первом этаже за­кладывали оплодотворенные яйца, а их обогрев производили за счет сжигания соломы на втором этаже (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инкубатор Древнего Египта.

Есть данные о том, что в Древнем Китае яйца инкубирова­ли в специальных траншеях, вырытых в земле. Яйца получа­ли тепло от нагретой рисовой шелухи.

В Европу искусственное выведение птиц пришло в XVIII веке. Первый инкубатор был изобретен известным итальянским физиком Портом. Первые серьезные опыты по искусствен­ной инкубации предпринял известный изобретатель термомет­ра со шкалой француз Реомюр. Изучая условия инкубации в Древнем Египте, Реомюр установил, что температура в египетских инкубаторах (в которых вывод цыплят был высоким) колебались в пределах +37. +40 °С.

Сегодня искусственная инкубация является весьма важным условием для развития птицеводства. Она дает возможность инкубировать большое количество яиц в любое время года.

В настоящее время имеется много разных видов инкубаторов, но принцип их работы одинаков. Все они имеют термостатный корпус, отдел с лотками для яиц, системы для поддержания температурного режима, влажности и другие системы, необходимые для выведения цыплят. Яйца кладут в инкубатор на специальные лотки, тупым концом вверх, в слегка наклоненном положении. Температуру и влажность в инкубаторе контролируются каждые 4- 5 часов. Яйца поворачивают через каждые 2 часа. При инкубации яиц в инкубаторе выделяют три периода: с 1 по 11 день, второй — с 12 дня до начала наклева и третий — с 19 дня до полного вывода цыплят на 21-22 день.

Надо заметить, что все периоды являются одинаково важными в развитии эмбрионов (таблица 1.)

Читайте также:  Что можно посеять и посадить в огороде в июле

Выяснить, какие факторы влияют на развитие эмбриона в яйце.

На балконе

Лучше всего хранить посадочный материал на остекленном балконе или лоджии. Очень вредным для саженцев является зимнее солнце, которое может значительно поднять температуру внутри застекленного балкона. Поэтому для саженцев будет лучше зимовать на балконе с северной стороны дома.

В случае если балкон не застеклен, саженцы необходимо расположить близко к стене дома и сделать какое-то укрытие, например из картонной коробки. При сильных заморозках растения утепляют сложенным в несколько слоев нетканым материалом. Заносить саженцы в теплую комнату не нужно, перепады температуры и влажности вредны для растений.


Посадочный материал лучше всего хранить в холодных неотапливаемых подвалах. В теплых подвалах растения, скорее всего, не смогут дожить до весны и погибнуть. Для комфортного хранения саженцев температура в подвале не должна превышать плюс пять градусов Цельсия, а влажность всегда держаться в пределах восьмидесяти процентов.

Перед укладкой на хранение

Нередко попадаются саженцы, у которых удаётся рассмотреть корни с признаками грибкового поражения. Совет продезинфицировать их и обрезать до здоровой ткани не всегда гарантирует полное выздоровление. Стоит ли приобретать заведомо больное растение? Если корневая система посадочного материала завёрнута в непрозрачную плёнку или находится в горшочке, то мы не сразу можем определить все недостатки.

Горшочек с саженцем кедровой сосны в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Высохший ком земли с корнями саженца нужно сразу же увлажнить. Подойдёт любой вариант: полив, оборачивание мокрой тканью или кратковременное увлажнение в ведре с водой. После этого нужно завернуть корневую систему саженца в дышащую плёнку. Если её нет, то можно использовать любую, в которой делаются отверстия для поступления воздуха, или взять подходящую ткань. Возможно, придётся подсыпать свежую почву.

Корневая система саженцев часто оказывается пересушенной

Место прививки должно быть крепким и здоровым. Для некоторых растений (например, для роз) важно, чтобы оно было закрыто парафином или прививочной лентой.

Для того, чтобы сократить испарение, верхнюю часть саженцев желательно обернуть газетой или иной бумагой, после чего завязать «пакет» бечёвкой или натянуть на него резинку.

Как сохранить саженцы до весны? В прикопе!

Очень много садоводов обращаются с вопросом — как сохранить, купленные осенью саженцы до весны? Каждому индивидуально уже устал отвечать — пишу профильную заметку.

Данная заметка будет очень короткой, но познавательной — самый сок без «воды».

Ответ достаточно банален — в прикопе и на сей счёт много «в общем» написано в интернете, но есть детали, о которых никто не пишет, а именно детали и невидимые «мелочи» позволяют или сгубить растения или их эффективно сохранить до весны и посадки на постоянное место.

Нужно сразу понимать — районированы(зимостойки по вашему региону) культуры или нет. Например, ежевика. Если её саженец прикопать на поверхности земли, то вероятнее всего весной сажать будет нечего — вымерзнет. Я уже писал, что выращиваю виноград и ежевику в траншеях глубиной 30 — 50 см.(это безрисковая в моём регионе методика выращивания теплолюбивых культур). Так вот в этих же траншеях я и организую прикоп, т.е саженцы у меня находятся ниже верхнего уровня почвы в воздушном пространстве(воздух — плохой проводник температуры, это школьный курс физики), надёжно закрыт сначала нетканкой(агроспаном), затем накрыт пенопластовым листом, прижатым шифером, ну и по мере накопления зимой — закидан снегом.

Такая метода чем ещё хороша — мыши не могут напакостить.

Если актинидию, ежевику, виноград, персик, СВГ, черешня сохранять в «традиционных» прикопах, т.е находящихся на поверхности земли, то как их не укутывай — накрывай/засыпай, то по-факту очень низкий процент саженцев доживает до весны (особенно актинидия очень нежна и ежевика).

Актинидию прикапываю на 1/3 длины лианы, ежевику — как правило по уровень надземной части в горшке(т.е глубина горшка). Любое растение из горшка наиболее правильное — сажать в прикоп по верхний уровень земли в горшке. Так,кстати, можно и землянику сохранять, голубику.

Обязательно поливаем место прикопки растения, но без фанатизма.

Посмотрите фотографии — там всё наглядно и понятно(фотографии получились тяжёлыми даже после конвертирования,на смартфонах могут не подгружаться):

Так прикопал яблоню, грушу, сливу, абрикос

Тернослив, фундук, войлочная вишня в прикопе

Я не стал всё и вся фотографировать — главное смысл понятен и передан читателям моего садового блога.

Раньше, до моего знакомства с теплолюбивыми и нежными культурами я всё(облепиха, яблоня, груша, слива и др. районированные зимостойкие культуры) оставлял в прикопе на поверхности земли — просто рыл глубиной в штык лопаты траншейку, ложил туда под углом примерно 45 градусов саженцы и присыпал землёй,где-то на 1/3 или половину длины штамба землёй. Всё зимовало без приключений, кроме «мышиных» зим. Если мышки порезвились, то уже сохранять нечего — весной всё навыкид.

Весной — в апреле(пишу про свой регион) я совсем снимаю пенопластовые крышки с траншей, а нетканку оставляю — в тёплые солнечные весенние деньки можно приоткрыть полог, а на ночь,когда приходят холод и возвратные заморозки — закрываю.

Когда в мае садить растение из прикопа на постоянное место — не скажу, т.к весна разная бывает, обычно на первомайские праздники я этим занимаюсь, но если растение в траншее начало вегетировать — позаботьтесь о его надёжной защите(укрытии) по холодным майским ночам(у нас бывают и заморозки до -10) после посадки на постоянное место.

Ещё одно важное примечание по районированным (зимостойким) культурам, растущим в открытом грунте . Пишу по своему региону(Алтайский край), но у каждого региона этот срок может сдвигаться в ту или иную сторону. Итак, всё,что я успеваю садить до 1 октября — сажаю на постоянное место сразу , без прикопа(посадочные ямы загодя приготавливаю), а что не успеваю(например поздно посылка пришла), то уже помещаю растения в прикоп — без вариантов.

Итак, своими познаниями и секретами в области сохранения саженцев, купленных осенью, до весны я поделился.

Под заметкой есть поле для комментариев, если кто хочет поделиться своим опытом -пожалуйста!

Сибирский садовод — опытник,

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).

средний рейтинг 4.6 / 5. подсчет голосов: 27

Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.

Я не стал всё и вся фотографировать — главное смысл понятен и передан читателям моего садового блога.

Способы хранения саженцев для дачников, живущих за городом

Тем, кто живет в частном доме, сохранить саженцы гораздо проще. Если вы пока еще не знаете, как сохранить купленный саженец до посадки, возьмите на заметку следующие варианты:

  1. Лучшая сохранность – это снег. Практикующие садоводы считают этот вариант наилучшим. Хранению подлежат черенки и с отростками, и со спящими почками. Для хранения необходимо выкопать в снегу небольшую яму, предпочтительнее в затененной части садового участка. Перед укладкой саженцев в яму длинные отростки у черенков аккуратно срезать. Дно ямы покрыть опилками либо торфом, сверху уложить саженцы и накрыть их небольшим ящиком. Данную конструкцию окутать нетканым материалом (подойдет лутрасил) и засыпать снегом. Весной сугроб растает и можно будет пересаживать саженцы в открытый грунт.
  2. Подвал. Если у горожан для сохранности посадочного материала используется балкон, то у загородных жителей – подвал. Этапы хранения базируется на помещении черенков в контейнер с опилками и регулировкой температуры, она должна быть не выше 15 С, в противном случае почки быстро проснутся.
Читайте также:  Когда можно принимать, чем полезен и как приготовить настой шиповника

  1. Лучшая сохранность – это снег. Практикующие садоводы считают этот вариант наилучшим. Хранению подлежат черенки и с отростками, и со спящими почками. Для хранения необходимо выкопать в снегу небольшую яму, предпочтительнее в затененной части садового участка. Перед укладкой саженцев в яму длинные отростки у черенков аккуратно срезать. Дно ямы покрыть опилками либо торфом, сверху уложить саженцы и накрыть их небольшим ящиком. Данную конструкцию окутать нетканым материалом (подойдет лутрасил) и засыпать снегом. Весной сугроб растает и можно будет пересаживать саженцы в открытый грунт.
  2. Подвал. Если у горожан для сохранности посадочного материала используется балкон, то у загородных жителей – подвал. Этапы хранения базируется на помещении черенков в контейнер с опилками и регулировкой температуры, она должна быть не выше 15 С, в противном случае почки быстро проснутся.


  • прикопать в яму под снег: уложить саженцы в упаковке, присыпать субстратом, а затем накрыть спанбондом;
  • хранить в помещении, если саженец проснулся и выпустил листья: его высаживают в емкость такого размера, чтобы корни нормально развивались, целиком упаковывают в целлофан и хранят в помещении с температурой 10-15ºC, оберегая от света и следя за увлажнением;
  • хранить в холодильнике: завернуть молодые кустики в пару слоев газеты, а затем в полиэтилен, положить на нижнюю полку и регулярно проверять влажность почвы у корней.

Хранение плодовых кустарников

Кустарниковые растения, выращенные в контейнере (малина, смородина, крыжовник и др.), до высадки следует хранить на свежем воздухе, в затененном месте, или при пониженной температуре в погребе.

Посадочный материал из питомника с открытыми корнями сразу же помещают в пакет. При этом корни необходимо обернуть влажной тканью. Если место для высадки еще не готово, саженцы можно прикопать на участке. Их корни засыпают землей и хорошо увлажняют.

Следует помнить! Если саженцы находилось в теплом помещении (выше +20°С), высадка должна произойти в течение ближайших суток.

Уснут на холоде

Идеальный вариант хранения – холодильник. При пониженной температуре воздуха, в темноте саженцы должны дождаться весны. Но даже там они ухитряются вдруг выпускать побеги, а это очень плохо, им нежелательно расти. Происходит это потому, что перед продажей посадочный материал вывели из состояния покоя.

Есть только один надёжный метод сохранить саженцы из коробки до посадки – ввести их вновь в нужное состояние. Сделайте это таким образом: оборвите у растения листья (если есть), положите в коробку (горизонтально) и пересыпьте землёй. Поставьте коробку в холодильник или на застеклённую лоджию.

Саженцы лиственных растений

Как упаковать саженцы?

Необходимо завернуть саженцы в тоненькую пленку, можете использовать пищевую пленку. В пленке обязательно проделайте несколько отверстий. Чтобы ваши саженцы имели выход к кислороду. Если же не сделать отверстия для подачи кислорода, в условиях полной герметичности, саженцы могут загнить. Сверху рекомендуется обернуть саженцы газетной бумагой. Газету следует закрепить небольшими резинками. Далее саженцы нужно будет переложить в пластиковый контейнер.

Главным условием хранения саженцев, является умеренная влажность, а также соблюдение температуры. В частности, как можно добиться результата предоставления ровной температуры саженцам? Вы можете отнести их в подвал, где всегда комната поддерживает минусовую температуру, к примеру 0 или -1. При такой температуре вашим саженцам ничего не грозит. Также вы можете положить саженцы в холодильник, на нижнюю полку, где температура всегда достигает нулевой температуры. При нулевых температурах растения, как бы впадают в спячку, а в таком состоянии их можно хранить довольно долго. Правда не стоит в таком состоянии беспокоить растения, оставьте их до времени посадки. Не нужно раскрывать плену, дабы убедиться, что все хорошо.

Крепкий сон — залог здоровья, или Как сохранить саженцы до весенней посадки

Иногда в гипер- и супермаркетах можно увидеть контейнеры, заставленные красивыми картонными коробками с саженцами, а из них тянутся к свету бледные побеги с развернувшимися листочками. Стоит ли их покупать?

На самом деле такая картинка совсем не радует. Дело в том, что хотя корни растений и скрыты упаковкой (а часто и присыпаны грунтом), они все равно являются саженцами с открытой корневой системой, которые высаживают в почву только в состоянии покоя. Неправильное хранение — тепло и свет торгового зала — спровоцировали пробуждение саженцев. Они начали вегетацию, расходуя внутренние резервы, которые быстро иссякают. При пересадке в грунт им просто не хватит сил на развитие корневой системы, и никакие поливы и подкормки положения не исправят.

Поэтому правило первое: приобретая саженцы с открытой корневой системой, выбирайте те, которые находятся в состоянии покоя, с живыми, но спящими почками. Надежнее всего покупать их в специализированных садовых центрах, где соблюдаются условия хранения (соответствующая температура, влажность, световой режим).


Правило второе: покупая саженцы деревьев и кустарников в неурочное время, задолго до высадки на постоянное место, надо четко представлять себе, где и как вы их будете хранить.

Для владельцев загородных домов с подвалами, гаражами и прочими помещениями, в которых температура постоянно держится на уровне 0 °С. +4 °С, это не проблема. Достаточно сложить там саженцы, упаковав их в пластиковые мешки с влажным торфом или песком, защитив корни от пересыхания, а стволы от грызунов, и оставить до момента посадки на постоянное место, периодически проверяя влажность корневой системы и отсутствие плесени.

А вот жителям городских квартир придется похлопотать. Проще всего отложить покупку до весны, избежав стадии хранения. Если опасаетесь, что не найдете нужный сорт, заранее просмотрите предложения различных питомников: большинство из них имеет свои сайты с выложенными прайс-листами и практикует предварительные заказы. Заказав понравившиеся растения зимой, вы сможете получить их непосредственно перед посадкой. Кроме того, весной в садовых центрах большой выбор саженцев с закрытой корневой системой. Они несколько дороже, но зато их гораздо проще сохранить до посадки.

Прикорневой ком деревьев и кустарников должен быть надежно защищен от повреждений. Только тогда вы сможете без потерь доставить растение к месту посадки.

На самом деле такая картинка совсем не радует. Дело в том, что хотя корни растений и скрыты упаковкой (а часто и присыпаны грунтом), они все равно являются саженцами с открытой корневой системой, которые высаживают в почву только в состоянии покоя. Неправильное хранение — тепло и свет торгового зала — спровоцировали пробуждение саженцев. Они начали вегетацию, расходуя внутренние резервы, которые быстро иссякают. При пересадке в грунт им просто не хватит сил на развитие корневой системы, и никакие поливы и подкормки положения не исправят.

Как сохранить саженцы, купленные не в срок: советы от Юлии Миняевой

В феврале полки садоводческих магазинов заполняются яркими коробочками с всевозможными саженцами. Тут и плодовые кустарники, и деревья, и множество декоративных растений. Как не купить что-нибудь для своего участка, когда есть такой отличный выбор?


Коробочки с всевозможными саженцами


Однако, став обладателями заветных саженцев в конце зимы, мы сталкиваемся с проблемой. Все эти растения не могут быть сразу высажены на свои постоянные места, до поры их необходимо сохранить. Я приобрела несколько саженцев очень красиво цветущих декоративных кустарников. Это гортензия метельчатая, калина обыкновенная, кальмия широколистная и спирея серая. Растения упакованы как раз в такие красочные коробочки, мимо которых трудно пройти увлечённому садоводу.



Коробочки с всевозможными саженцами

Ссылка на основную публикацию